Технический сервис

При износе отверстий под стяжные  болты сверлят новые отверстия  в промежутке между старыми и зенкуют их с двух сторон. Изношенное отверстие под шейку шестерни полуоси восстанавливают постановкой втулки с расточкой её отверстия под номинальный размер. Изношенные шейки под роликовый

подшипник восстанавливают наплавкой, раздачей и хромированием. При небольших  износах шейку целесообразно  восстанавливать хромированием.

Стакан подшипников вала ведущей конической шестерни имеет следующие основные дефекты: износ отверстий, износ или срыв резьбы. Изношенные отверстия под большой или малый роликовые подшипники восстанавливают постановкой втулки или вибродуговой наплавкой с последующей расточкой гнезда подшипников под номинальный размер. Отверстие с изношенной или сорванной резьбой ремонтируют постановкой ввёртыша.

Крестовина дифференциала в  основном имеет износ и задиры на поверхности шипов, устраняемые  шлифованием под ремонтные размеры, наплавкой, осталиванием, хромированием. Крестовины с ремонтными размерами шипов устанавливают в чашки дифференциала, в которых отверстия имеют ремонтный размер или вновь просверлены между старыми отверстиями. Хромирование целесообразно применять при небольших износах шипов, а при значительных износах – осталивание и вибродуговую наплавку. После восстановления шипы шлифуют под номинальный размер.

Полуоси имеют дефекты: скручивание, погнутость полуоси или фланца, износ шлицев, отверстий, резьбы. Скрученную полуось бракуют. Погнутую полуось правят под прессом до устранения изгиба. После правки подрезают внутренний торец фланца, выдерживая минимально допустимую по ТУ его толщину. Изношенные шлицы восстанавливают наплавкой или постановкой ДРД.

Шлицевую шейку, восстанавливают  наплавкой, обтачивают на токарном станке, а затем на фрезерном станке нарезают шлицы червячной фрезой. Далее  шлицевой конец полуоси подвергают термической обработке на установке ТВЧ. При постановке ДРД шлицевой конец отрезают, а вместо него приваривают новый. После ремонта полуось проверяют на биение и при  необходимости правят. Изношенные конусные отверстия под разжимные втулки ремонтируют заваркой. Повреждённую ил изношенную резьбу в отверстиях под болты съёмника восстанавливают нарезанием ремонтной резьбы.

Ступицы колёс могут иметь следующие дефекты: износ отверстий под кольца подшипников и шпильки крепления колёс, коробление фланца полуоси (в ступицах задних у колес). Изношенные отверстия под подшипники восстанавливают постановкой ремонтных втулок или наплавкой. В ступице растачивают гнёзда под соответствующий размер. Затем запрессовывают ремонтную втулку и обрабатывают её отверстие под номинальный размер. Наплавку изношенных гнёзд осуществляют вибродуговым способом. После наплавки гнёзда растачивают до номинальных размеров.

Коробление фланца крепления тормозного барабана устраняют протачиванием  фланца на токарном станке. При этом ступица крепится в приспособлении. Изношенные  поверхности под сальники ремонтируют постановкой втулок или электроимпульсной наплавкой.

Изношенные отверстия  под шпильки  крепления колёс восстанавливают  постановкой втулок. При обработке  применяют редуктор со сменными кондукторными  втулками и осуществляют рассверливание отверстий, зенкование и развёртывание. В развёрнутые отверстия запрессовывают ремонтные втулки. Отверстия с повреждённой резьбой восстанавливают постановкой ввёртышей или сверлят новые отверстия между имеющимися и нарезают резьбу под шпильки или болты крепления фланца полуоси.

Основными дефектами ведущей цилиндрической и ведомой конической шестерён являются сколы и выкрашивание рабочей поверхности зубьев, износ зубьев по толщине, износ посадочных мест под роликовый подшипник. Шестерни, имеющие сколы, выкрашивание рабочей поверхности зубьев и износ по толщине более допустимой бракуют. Изношенные посадочные места восстанавливают хромированием, осталиванием или наплавкой. Перед хромированием и осталиванием посадочные ме6ста (шейки) шлифуют. Так же обрабатывают шейки шлифованием до номинального размера после восстановления. Если забракована одна шестерня, то шестерни разбирают. Для этого их расклёпывают и спрессовывают коническую шестерню.

 

 

1.4. Подготовка машин к хранению.

 

Хранение машин — это комплекс организационно-технологических мер, обеспечивающих защиту машин, их агрегатов, узлов и деталей от коррозии, старения, деформаций и других разрушающих  воздействий.

Меры по обеспечению правильного  хранения — составная часть планово-предупредительной  системы технического обслуживания машинно-тракторного парка. Эти меры организационные и технологические. К первым относятся: оборудование и  обеспечение мест для хранения техники, узлов и деталей; оплата и организация  труда при хранении техники; учет, ответственность и контроль; техника  безопасности и противопожарные  меры при хранении техники.

Технология хранения: техническое  обслуживание (очистка и мойка  машины); установка машины на подставки  на место хранения; снятие с машины узлов и деталей, подлежащих хранению на складе; консервация — нанесение  защитных покрытий на поверхность узлов  и деталей; герметизация отверстий, полостей и корпусов, чтобы исключить  проникновение влаги и пыли; обслуживание машины, узлов и деталей в период хранения.

За время зимней стоянки  активно идут процессы коррозии в  тех местах кузова, откуда попавшую в процессе эксплуатации влагу удалить  при таких условиях практически  невозможно. Не будем говорить про резину - и так ясно. Но и шарики или ролики подшипников опираются на одни и те же точки обойм и понемногу выдавливают смазку. И это далеко не весь букет негативных процессов, повреждающих неподвижную, ухоженную и заботливо укрытую машину.

Кроме того, следует помнить, что стоящая на приколе машина резко падает в цене. Так, при оценке товарной стоимости подержанного автомобиля эксперты ориентируются на такую  норму: каждая тысяча километров пробега  снижает стоимость автомобиля на 0,36%, а каждый год простоя - на 5%. Если отбросить стоимость эксплуатационных материалов, то примерно 14 000 км пробега  в год обесценивают автомобиль так  же, как и годовая стоянка. Значит, не используя автомобиль в течение  пяти зимних месяцев (с ноября по март включительно), вы, по существующим нормам, обесцениваете его как и 6 тыс. км пробега. Если же учесть стоимость эксплуатационных материалов, зимний простой автомобиля стоит его владельцу столько же, сколько еженедельный пробег в 80- 100 км.

Поэтому очень и очень  сильно подумайте , прежде чем ставить машину на "прикол".

Но разу уж это сделали, 11 советов тем, кто собирается впервые  после зимнего сезона сесть за руль. Эти советы рассчитаны на людей, которым нет смысла влезать по уши в проблемы авторемонта, поскольку это особая сфера деятельности, рассчитанная на профессионалов.

1. Осмотрите аккумулятор

Итак, прежде всего надо осмотреть  аккумулятор, который обычно должен храниться отдельно от машины в прохладном проветриваемом помещении. Если он в  порядке, все равно его надо подзарядить. На практике, как правило, батареи  хранятся дома, где температура выше рекомендованной, поэтому электролит испаряется более интенсивно.

Осторожно отвинтите пробки и долейте тонкой струйкой в каждый отсек дистиллированной воды с таким  расчетом, чтобы жидкость примерно на сантиметр покрывала верхний  край металлических пластин. Затем  при помощи подзарядного устройства надо довести электрические параметры батареи до расчетных (они указаны на корпусе). На практике это означает 4-5 часов работы подзарядного устройства при силе тока, примерно равной 10% от емкости аккумулятора. Процесс подзарядки должен осуществляться при незавернутых пробках, так как в это время из электролита выделяется взрывоопасный газ водород. Помещение должно хорошо проветриваться. По окончании работы с батареей пробки надо плотно завернуть. При переноске аккумулятора к машине будьте внимательны, старайтесь его не наклонять, ведь электролит - очень ядовитая жидкость.

2. Первые меры  предосторожности

Не следует сразу ставить  аккумулятор на свое место в моторном отсеке. Ваша машина долгое время простояла, например, в гараже. В помещении  или салоне автомобиля могут присутствовать пары бензина, которые легко воспламенятся  от искры, случайное возникновение  которой возможно при установке  батареи. На всякий случай проветрите гараж, откройте капот, салон и багажник.

Если машина находилась на открытой стоянке, то провентилировать салон, багажник и, разумеется, подкапотное  пространство все же следует раньше, чем приступать к "оживлению" своего друга. Затем вспомните, что вы делали со своим транспортным средством  при постановке его на зимнее хранение. И возвращайте его системы  к жизни, придерживаясь здравого смысла и наших рекомендаций.

3. "Расконсервирование" машины

Поочередно снимите машину с колодок, подкачивая то колесо, которое  уже стало на землю, до нормального  давления. Проверьте, нет ли трещин на бортах, особенно если полуспущенный  скат касался земли. Удалите промасленную бумагу из отверстия воздухозаборного патрубка, освободите отверстие глушителя  и вентиляционной трубки топливного бака, если, разумеется, эти меры защиты были предприняты при консервации.

4. Главное - сухо!

Первое, что следует сделать  после "расконсервации" машины, - осмотреть подкапотное пространство на наличие пятен масла, тормозной жидкости или бензина, особенно возле сальников, стыков, пробок, соединений двигателя и маслобензопроводов. Наличие потеков указывает на негерметичность узлов или другие дефекты и неисправности. Пятна ржавчины тоже должны насторожить. Если все это в совокупности и не свидетельствует о серьезных неисправностях и не помешает завести машину весной, все равно с ними рано или поздно придется разбираться. Загляните на землю и под днищем.

5. Масло масляное? Жидкость жидкая?

Проверьте уровни масла, тормозной  и охлаждающей жидкостей. В случае полного или даже значительного  исчезновения их из емкостей автомобиль категорически не следует заводить, пока специалистами не будет установлена  и устранена причина произошедшего. Обратите внимание на их состояние, так  как не исключено, что в системы  вашей машины вы же сами и залили не фирменную, а, например, поддельную тормозную жидкость. При покупке  их очень трудно отличить от настоящих. Но за зиму фальшивки выдают себя. Как правило, они расслаиваются на части, нижняя из которых имеет комковатую консистенцию. Эта каша забивает тормозные цилиндры и снижает эффективность их работы.

Надо открыть в дальнем  от тормозного цилиндра колесе ниппель, надеть на него шланг и прокачать  систему, подливая в бачок настоящую  тормозную жидкость. Охлаждающая  жидкость по той же причине может  проявить себя с не самой лучшей стороны. На стенках бачка появляется накипь. С течением времени она  забьет каналы системы охлаждения, что вызовет перегрев и остановку  двигателя.

Надо слить негодный тосол, заполнив систему обыкновенной водой. Потом, дав двигателю поработать и дождавшись ее охлаждения хотя бы до 40 градусов, воду нужно слить. Вместе с ней удалится и вся накипь. Операцию при необходимости повторяют. Затем вместо воды туда можно заливать тосол. При надобности его разбавляют кипяченой или дистиллированной водой. А вот в омывательный бачок можно залить и простую воду, добавив немного мягкого шампуня, а еще лучше залить специальную очищающую жидкость.

6. ...плюс электрификация  всей машины

Теперь черед электрооборудования. Необходимо осмотреть и очистить все клеммы, контакты и разъемы. Обычно пленку окислов снимают тонкой шкуркой.

Обратите внимание на цвет проводов. Потемнение указывает на возможную их неисправность. Зачищенные контакты следует защитить технической  смазкой.

7. "Сердце"! Как хорошо, что ты такое...

Теперь - сам двигатель. Надо вывернуть свечи и осмотреть  их. Если электроды оплавлены, треснут изолятор, появилась жирная нестираемая копоть - это скорее всего говорит о том, что работа свечей пришла в противоречие с характеристиками силового агрегата или вашей манерой эксплуатации машины. Их надо менять. Но делать это должны на станции техобслуживания, где не только подберут свечи с новыми характеристиками, но и проверят сам двигатель, поскольку свечи, образно говоря, есть зеркало здоровья карбюраторного двигателя. Если свечи в порядке - тогда протрите их ветошью, промойте в бензине и дайте хорошенько высохнуть.

8. К вопросу  о фильтрах

Следом - топливный и воздушный  фильтры. Первый по причине дешевизны  можно поменять сразу, а вот второй до поры до времени можно чистить  от пыли мягкой щеткой и обязательно  просушивать. Масляный фильтр надо осмотреть  на наличие отеков. Обычно он меняется одновременно с заменой масла.

 

9. Если в баке  нет воды...

Залитый при постановке на хранение по горловину топливный  бак гарантирует, что в нем  за зиму не появится никакого конденсата. Полупустой бак при относительной  влажности воздуха 90% и снижении температуры только на один градус производит водяной конденсат не менее эффективно, чем самогонный аппарат "огненную воду".

Удалить жидкость, которая  скапливается снизу, следует через  сливную пробку. Но в некоторых  иномарках ее нет. Для удаления значительных количеств конденсата необходимо снимать  бензобак. Однако при малых количествах  он перемешается с бензином, а, поскольку  карбюраторные двигатели какое-то время "терпят" такую смесь, она  переработается в его цилиндрах  без особого для них вреда. Можно также добавить в бак  литров пять бензина с большим  октановым числом, ибо топливо  за время хранения теряет свою стабильность.

10. Вот теперь  можно устанавливать АКБ

Проверьте ремень генератора и газораспределения на предмет  растрескивания и силы натяжения  и ставьте аккумулятор на место, соблюдая полярность. Сначала соедините  положительный кабель, затем отрицательный. Это финишные операции.