Взаимодействие традиций и инноваций в современной свадебной моде

    Для женской одежды добрачного периода  и костюмов, соответствующих основным этапам свадебного обряда, было характерно особое колористическое решение: чаще всего насыщенное, жизнерадостное — для наряда девушки на выданье, строгое, черно-белое — для одежды довенчального и венчального периодов и яркое, отмеченное преимущественно красным цветом, — для костюма новобрачной и молодухи первого года семейной жизни. Красный цвет являлся знаковым для такого важного этапа обряда, как свадебный пир, и имел охранительное, а главное, продуцирующее значение⁷.

    Подобным  же сакральным смыслом наделена орнаментальная символика наряда новобрачной: женские фигуры, ромбы — знаки плодородия; кресты, свастики — солярные знаки; древа, олицетворяющие вечно живую природу. Орнаменты располагались, как правило, по краям одежды — по подолу, вороту, на концах рукавов, как бы защищая открытые части тела от воздействия злых сил⁸. Свадебные наряды состояли из большего, чем в обычной одежде, количества деталей и дополнялись украшениями из бисера, лент, перьев, монет и т.п. Особое значение придавалось времени и способам изготовления, манере ношения. Так, венчальную одежду для себя и жениха девушка шила сама или с помощью подруг перед самой свадьбой или заранее, обязательно накануне больших праздников. Одежда шилась вручную, иногда ткань не разрезали ножницами, а разрывали руками.

    Закрывание  головы невесты фатой или платком, кистей рук длинными рукавами рубахи в предсвадебное время и на венчании, опоясывание полотенцами было связано с верой древних славян в то, что таким образом можно защититься от «порчи, сглаза и лихих слов». К свадебной одежде относились очень бережно, ее хранили и использовали в течение всей жизни. Девичья одежда довенчального периода в отдельных местностях служила в дальнейшем поминальной и погребальной. Женщина, вышедшая из репродуктивного возраста, носила венчальную рубаху в качестве повседневной. Она же могла быть ей и погребальной одеждой. Замужняя женщина надевала костюм новобрачной по самым большим праздникам до рождения первого ребенка. Мужская венчальная рубаха часто использовалась в качестве крестильной пеленки, как бы защищая ребенка, передавая ему силу и здоровье отца.

    Венчальная  рубаха («калинка», «долгостанец», «исцеленница») как часть свадебного наряда являлась символом невинности невесты. На Русском  Севере был известен «венчальный  вороток» — верхняя часть рубахи с пышными, до локтя рукавами или с длинными, суживающимися книзу так называемыми «плакальными» рукавами, достигавшими в длину до 130 см. Широко бытовали также венчальные рубахи с рукавами не длиннее руки. Они могли суживаться к кисти, иметь клинья или быть собранными в сборки под манжеты или обшивки с оборочками по краям.  Процесс изготовления ткани для свадебной рубахи был более трудоемким, чем тканье обычного холста. Полотнища выполнялись заготовками в размер длины будущей рубахи. Заготовка этой рубахи состояла из узорной каймы в виде полосы орнамента розового цвета из крупной зигзагообразной линии, выполненной в технике закладного ткачества, и окаймляющих ее сдвоенных полосок и белого холста полотняного переплетения. Для шитья рубахи-«целошницы» понадобилось три с половиной заготовки тонкого домотканого льна. Глубокий овальный вырез горловины создается за счет сильно присобранных под узкую льняную обшивку передних и задних полотнищ и средней части верха рукавов. На середине груди имеется разрез, завязывающийся на шнурок. Рукава, немного суживающиеся книзу, выполнены из одного полотнища ткани и двух клиньев, присобраны у запястьев. Под рукавами вшиты ромбовидные ластовицы.

    Законченность рубахе придают легкие оборки из льняной  и батистовой ткани, нашитые по краям  подола и рукавов.

    Венчальный  костюм в Новогородской губернии включает в себя белую составную  рубаху, темно-синий домотканый льняной  сарафан прямого покроя, плетеный пояс. Невеста дополняла наряд  бусами. Верхняя часть рубахи сшита из трех прямых полотнищ фабричной ткани с разрезом посередине груди. Прямые рукава из цельных полотнищ доходят до локтей, где собираются в частые сборки под обшивки. К ним пришиты широкие пышные оборки. Верхние края полотнищ и средней части рукавов, собранные в частые сборки, образуют округлый вырез горловины. К нему крепится густая оборка, пришитая по верху бейкой. Под рукавами вшиты ромбовидные ластовицы. Нижняя часть рубахи — «станина» сшита из трех прямых полотнищ и одного клина грубого домотканого льна. 

    Обрядовое назначение подчеркивает вышитая белыми нитями в верхней части станины с правого бока фаллическая фигура, наделенная, очевидно, продуцирующим значением. Оборки рукавов, обшивки украшены вышитыми крестом узорами, выполненными нитями красного и черного цветов. Мотивы орнамента из многолепестковых цветков, плодов и листьев заимствовались крестьянками из узорников фирмы «Брокар» или приложений к журналу «Нива». По краям горловины и оборок пришиты полосы белого фабричного кружева, придающие белоснежной рубахе легкость и воздушность.

    Сарафан сшит в виде высокой юбки из семи прямых полотнищ темно-синей ткани. Два передних полотнища на 10 см длиннее  задних, с которыми они соединяются  треугольными боковыми вставками. В  верхней части, на спине и груди, полотнища собраны под узкую  обшивку и мелкие защипы (на спине — встречные), зафиксированные по лицевой стороне красной шерстяной нитью. Посередине груди имеется небольшой разрез, застегивающийся на крючок. Длинные узкие лямки крепятся на груди и середине спины.

    По  низу сарафан украшен крупным орнаментом, выполненным в технике аппликации из красного узорного ситца: цепочку ромбов с обеих сторон обрамляют неширокие горизонтальные полосы. В верхней части сарафана края обшивки отмечены красной ситцевой бейкой. Прически и головные уборы девушек и замужних женщин различались. Девушки не полностью закрывали волосы, они распускали их по плечам или заплетали в одну косу. При посещении церкви девушки покрывали головы платками. По древней традиции девушки украшали косы накосниками (косниками) — лентами с богато орнаментированными концами или объемными фигурными привесками, чаще всего треугольной формы или в форме сердца. Они имели вверху петлю, в которую продевался шнур или тесьма, вплетавшаяся в косу. Косники расшивались золотными или серебряными нитями, жемчугом, бахромой и кружевом. Мотивами орнаментов служили растительные узоры, фигуры птиц.

    На  венчании девушкам не полагалось косу или распущенные волосы закрывать  полностью. Головным убором служила  повязка — «лента» в виде широкой  полосы позумента с жемчужной или бисерной сеткой, пришитой по низу. В Архангельской, Вологодской и Вятской губерниях иногда косу убирали под длинный белый вязаный колпак, носивший название «честного». Наиболее распространенными венчальными головными уборами на Русском Севере и в Приуралье были также «головодец», «венец», «конура», «челка». Они были обязательно с открытым верхом, имели дугообразную форму или изготавливались в виде широкого обруча, который украшал венок из искусственных цветов и лент.

      Богато расшитые узорами золотных нитей, украшенные жемчугом, перламутром, цветными гранеными стеклами, фольгой и канителью уборы напоминали сказочные драгоценные короны. Непременным атрибутом свадебного костюма являлась фата, или «дымка», — тончайшая шелковая ткань или шелковый платок, обшитые по краю бахромой, кружевом, лентой.

     Эффектным дополнением служили серьги, кольца, ожерелья из жемчуга или бисера, янтарные бусы, приносившие, по народному  поверью, счастье в будущей семейной жизни. В таком наряде невеста  представала перед алтарем настоящей «молодой княгиней», как она величалась по свадебному чину.

     Цена  наряда была очень высокой даже для  зажиточных крестьян, поэтому он рассматривался ими как весомая часть наследства, передаваясь из поколения в поколение. Известно, что стоимость некоторых свадебных головных уборов в XIX в. достигала трехсот рублей ассигнациями. Важнейшим элементом свадьбы после венчания в церкви был ритуал надевания на голову - добрачной женского головного убора — «повивание», «окручивание», «принятие закона», «снятие покрова» (Архангельская, Зологодская, Вятская губ.). Девичья прическа менялась на женскую: коса расплеталась, волосы заплетались в две косы, которые укладывались вокруг головы и убирались затем под закрытые головные уборы — кокошник, моршень, борушку, повойник, кику, сороку.

     Пояс  был обязательной принадлежностью  и женской, и мужской, и детской  одежды. Пояса использовались во всех обрядах жизненного цикла. Особую значимость имели пояса в свадебном обряде. По древней традиции, они должны были быть красными. Считалось, что красный цвет символизировал особое состояние, в котором находились во время свадьбы жених и невеста, он охранял от злых сил, дурного глаза. Поэтому на их одеждах непременно были повязаны красные пояса. Поясами также украшали расписные дуги свадебной повозки. Иногда жениха и невесту связывали одним поясом. Со временем в обрядах стали использовать не красные, а узорные пояса. Это, по-видимому, было связано и с развитием способов их изготовления, и с утратой древней традиции. В орнаментации поясов использовались знаки и символы, дошедшие до XX в. с дохристианского времени: ромбы и его вариации, связанные с плодородием и сексуальной силой, женские фигурки с полусогнутыми и опущенными вниз руками, олицетворяющими славянскую богиню Мокошь, покровительницу женских работ и рукоделий, простые и сложные свастики — солнечные знаки.

     Значение  древних символов к началу XX в. было практически забыто, но в силу старой традиции мастерицы по-прежнему наносили на пояса привычные многоцветные узоры. Такие пояса были не только обязательной деталью одежды, но и, безусловно, ее украшением. Своеобразную прелесть женскому наряду на Русском Севере придавали круглые металлические пуговицы. Металлу, по народным представлениям, приписывались особые свойства. Считалось, что металл, и, прежде всего золото, положительно влияет на человека, способствует благополучию и удаче. Отсутствие материальных возможностей не позволяло использовать в наряде золотые украшения и заставляло деревенских щеголих нашивать на сарафаны металлические пуговицы. Литые ажурные пуговицы во многом имитировали дорогие золотые: цветом, формой, элементами декора. На сарафанах распашного кроя их использование было обусловлено как функциональной потребностью, так и эстетическими задачами.

Непременными  атрибутами праздничной верхней одежды молодых женщин были многоцветные шерстяные платки и шали с кистями и бахромой, которые покупались на ярмарках и считались немалой ценностью.

  В крестьянской среде такие шали называли «заграничными».

Их производство было сосредоточено, главным образом, в Москве и Богородском уезде Московской губернии. В конце XIX в. крупнейшим производителем шерстяных набивных шалей становится фабрика Я. Лабзина и В. Грязнова в Павловском Посаде. 

      Отправляясь к венцу, оплакивая свою беззаботную, вольную жизнь, невеста из Бирюченского уезда надевала «печальную» одежду, состоящую из белой рубахи, черного сарафана, передника, пояса и головного платка. Белая венчальная рубаха называлась «старушечьей». Название рубахи связано с тем, что ее могла носить не только невеста, но и старуха. Рубаха более раннего происхождения сшита из четырех полотнищ грубого конопляного холста (два спереди и два сзади), соединенных вверху прямыми поликами и прямоугольными вставками-«фарботами» из белого коклюшечного кружева. Верхние края полотнищ и поликов присобраны в мелкие сборки под невысокий воротник-стойку. Грудной разрез, верх воротника и место соединения воротника с полотнищами обшиты черными нитями. Рукав сшит из одного широкого и одного узкого прямых полотнищ, присобранных внизу под узкую обшивку — тесьму красного цвета. Под рукава вшиты квадратные ластовицы из малинового сатина. Места соединения кружевных вставок отмечены узкими полосками белого строчевышитого узора в виде продольных цепочек.

    Более поздний вариант «старушечьей» рубахи имеет аналогичный крой. Его отличительной особенностью является орнаментация плечевой части. Небольшой полик соединяется с рукавом и полотнищами спины и переда тремя полосами белого коклюшечного кружева со сложным ромбическим узором.

    Двум  вариантам «старушечьих» рубах  соответствуют два варианта кроя венчальных сарафанов. Черный шерстяной  сарафан в этих местах использовался  не только как венчальная, но и вообще как девичья одежда. Если женщина  не выходила замуж, она носила сарафан, дополненный передником и поясом, всю жизнь.

    Отличительной особенностью сарафана-«широколямошника»  является туникообразный крой, что  свидетельствует о его древнем  происхождении; широкие лямки выкроены из центрального полотнища, перекинутого на плечах. Он имеет неглубокий прямоугольный вырез для головы, боковые полотнища под мышками собраны в густые сборки, зафиксированные изнутри и снаружи нашивкой из черной хлопчатобумажной ткани. Единственным украшением сарафана является вышивка в виде неширокой полосы,составленной из красных, желтых, зеленых и темно-синих прямоугольных фигур, и узкая красная плетеная тесьма, проходящие по подолу.

    На  смену сарафану-«широколямошнику»  пришел сарафан на узких лямках. Его шили из двух цельных полотнищ (одного спереди и одного на спинке) и четырех скошенных боковых; в верхней части полотнища спереди и сзади обшивались полосками синего сатина. Неширокие сатиновые лямки соединялись на середине спины. Нагрудная часть сарафана оформлялась полоской вышивки, выполненной цветными шерстяными нитями. Ярким акцентом наряда являлся широкий шерстяной красный пояс-«подпояска» с зелеными, лиловыми, белыми и желтыми продольными полосками.

    Белый платок, который покрывал длинные  распущенные волосы, завершал «горевои»  наряд воронежской девушки-невесты. Она прощалась с девичеством и «вольной волей», «умирала» в своей прошлой беззаботной жизни для того, чтобы после венчания «возродиться» уже в совершенно новом для нее качестве — женщины-жены.

    Во  второй половине XIX в. под влиянием городской  моды в крестьянской вышивке получает распространение техника работы крестом. Ее широкое бытование на всей территории России было связано, в первую очередь, с известной парфюмерно-косметической фирмой «Товарищество Брокар и К». Мелкая кустарная мастерская, основанная в Москве в 1864 г. Генрихом Брокаром, французом по происхождению, выпускала дешевые сорта туалетного мыла, в том числе «народное», по цене 1 коп. за кусок.

К 1880-м  годам мастерская переросла в  крупную фирму, торговавшую по всей стране. Сорта брокаровского мыла — «сельское», «русское», «национальное» и другие, снабженные яркими обертками, на которых печатались схемы узоров для вышивания крестом в так называемом русском стиле, покупателям.