Взаимодействие традиций и инноваций в современной свадебной моде

     Подвенечные платья XVI в. повторяли модный силуэт того времени. Специальной свадебной моды не существовало, а подвенечное платье являлось, фактически, просто лучшим и наиболее дорогим из нарядных одеяний, и отличалось только своей обязательной новизной. Французский обычай чисто белого свадебного наряда был введен Анной Бретонской, дочерью Франца II. Она появилась в белом на своей третьей свадьбе с королем Франции Луи XII в 1527 году

     В эпоху Барокко в моду вошла полнота. Большие, объемные вещи с крупными рукавами, органично смотрелись на пышнотелых красавицах с пухлыми щечками. В этот период завоевали популярностьподвенечные платья желтого и золотого цвета. Главным элементом их декора стало кружево, тоже превратившееся затем в традиционную отделку свадебного наряда.

     Начало  XVII в., эпоха мушкетеров - это время огромных кружевных воротников. Нижнее белье невесты состояло из трех и более нижних юбок и чулок до колен, и этим ограничивалось. Поскольку ношение панталон в ту эпоху считалось принадлежностью ремесла женщины легкого поведения.

Чулки держались на подвязках, представлявших собой валик, для мягкости набитый  хлопковой ватой и завязывавшийся под коленом на бант из лент. Подвязки украшались не только бантами, но и  изысканной вышивкой, нередко с кокетливыми девизами, вроде "Каждый охотник знает, где живут кролики" или "Если Вы забрались так высоко, то можете продолжать еще выше". Вторая половина 17 в. привносит в свадебные наряды моду на розовый и коралловый цвета.

  Во Франции цвет платья зависел от традиций того региона, где жила невеста, и всегда имел символическое значение. В Нормандии платье могло быть темно-голубого цвета, зеленого или даже фиолетового. В Эльзасе юбки красные с нижней каймой из черного бархата. В Шампани юбки шились из темно-синей ткани или же из темно-оранжевого шелка или хлопка. В Бургундии носили полосатые юбки с розовыми, зелеными или голубыми полосами на белом фоне. В Верхнем Провансе носили сборчатые юбки, сшитые из хлопчатобумажных тканей с цветочным рисунком пастельных тонов, разных оттенков зеленого, белого или темно-красного. В Нижнем Провансе – юбка сине-красная либо желто-белая, передник и фишу – белые. В Бретани – черный корсаж весь украшенный тонкой шелковой вышивкой оранжевого или золотистого оттенков. Юбка черного цвета. На Корсике – черное платье и черная шаль – традиционный женский костюм.  Во французской Каталонии женский костюм шился обычно из яркой и пестрой материи, включал короткую юбку с передником. Кроме того, розовый цвет был распространенным для весенних свадеб во Франции, а также он выступал как символ будущего благополучия. Поэтому, даже если платье невесты было другого цвета, вышивка включала в себя розовый

  В случае, если невеста уже была однажды замужем, т.е. вдова, предполагалось менее роскошное платье предпочтительно темных цветов, например, красное с черным подбором. Однако кружевные элементы допускались и, по-прежнему, играли важнейшую роль. Одним из таких элементов являлся воротникфрэза, который по-русски называли брыжжами или плоеным воротником. Появлением воротника такого типа Европа тоже обязана открытию Америки - ведь только после этого события в Старом Свете появился картофель, а именно из него, как известно, делается крахмал, без которого невозможно создать подобную конструкцию. В свою очередь, распространение этого воротника привело к необходимости создания такого предмета сервировки, как вилка. До 16 в. европейцы ели с помощью ножей, ложек и просто руками. Но в плоеном воротнике обойтись без вилки было никак нельзя, если, конечно, не смириться с тем, что дорогостоящий предмет туалета будет безнадежно испорчен при первом же приеме пищи.

  Далее пришла эпоха воротников-медичи. Подвенечные платья, по-прежнему, были цветными, но богато украшенными, часто золотом или вышивкой, и отделанными кружевом. В 18 в. в моду для подвенечных платьев вошли пастельные тона - нежно-голубой, нежно-розовый, светло-зеленый. Эпоха Рококо ввела в моду серебряные и серебристо-жемчужные тона.

     Франция в ХVП и XVIII вв. была законодательницей мод для всего мира, a этикет французских придворных стал кодексом поведения в обществе. Мода XVIII в. переживала самые удивительные изменения

     В моде тонкая фигура, гибкая талия, мягкие округлые линии бедер. Одежда подчеркивала фигуру.

     Неотъемлемой  частью костюма являются кружевные белые чулки, панталоны с кружевами. Женщины носили одну или несколько накрахмаленных и простеганных юбок.

     Вновь в XVIII в. в женский костюм возвращается каркасная юбка. Это панье, которая  впервые появилась во Франции, из плотной проклеенной ткани на горизонтальных обручах из китового уса или из металла.

     Панье (фр. panier — корзина) — каркас из ивовых или стальных прутьев или из пластин  китового уса для придания пышности женской юбке. В Германии и в  России подобные каркасы назывались фижмами (от нем. Fischbein — рыбья кость, китовый ус).

     Наряд дополнялся обувью на небольшом каблучке и длинными панталончиками в сборку. Характерным элементом декора эпохи  Рококо является обилие цветов и цветочных  гирлянд и множества бантов, сочетавшихся с живописными, часто асимметричными подборами. Каркас-панье помогал женщине достичь модного в эпоху рококо силуэта — «перевёрнутой рюмочки». Тонкая, стянутая корсетом талия, прямые плечи и бокалообразная юбка создавали это впечатление. Панье пристегивалось на пуговицах к жесткому корсету.

     Панье в течение своей довольно длительной истории (до 1780 гг.) много раз меняли не только размер, но и форму. Так, в 20-30 гг. женщины носили пышные круглые  панье. В 40-е из Англии пришла мода на так называемые «панье с локотками» — овальный каркас расширял юбку с боков, при этом делая её плоской спереди и сзади.

    Для иных платьев, которые были необъятной ширины, использовались панье весьма внушительных размеров. Панье на пуговицах  пристегивали к жесткому корсету. Корсет сзади был плотно зашнурован.

В одежде присутствуют два платья.

• Первое — нижнее — френон — платье на каркасе и корсете, украшенное по подолу лентами и бантами.

• Второе — верхнее — модест — цельнокроеное, распашное от талии платье. Оно расшивалось по краям разреза юбки или украшалось бантами, лентами, цветами. Лиф этого платья обычно бантами скреплялся на груди. Банты, располагаясь вниз от декольте к талии, уменьшались по величине.

     Форма декольте была различной, но чаше —  каре. Декольте богато украшалось кружевом. Рукав — узко вшитый у плеча, короткий (до локтя), украшенный по краю кружевами и пышными воланами из легкой ткани.

     В моде появляется платье кунтуш — «со  складками Ватто», по имени художника, который изображал женщин именно в этом платье.

     Мастера рококо объединили в единое цело разнохарактерные формы костюма: живописный каскад складок А. Ватто и причудливого силуэта юбку, фиксированную на жесткой внутренней конструкции.

     Кунтуш  — широкое, длинное, не отрезное по талии, без пояса, распашное, скрепленное  на груди при помощи лент платье. На спине оно ниспадало широкими складками. Иногда кунтуш надевали через голову, так как распашным оно было не всегда.

     Спереди оставались открытыми шея и грудь. Узкие рукава, расширяющиеся к  линии локтя, заканчивались пышной отделкой из широких кружев в несколько рядов. В костюме преобладали светлые, яркие тона. Использовались шелк, атлас, бархат, парча, кружево. Кунтуш шили из шелка, полушелка, атласа, легкого бархата. Изобилие кружев позволяет разделять кружева по сезонам:

• зимние — более плотные;

• летние — тонкие.

     Свои  прически женщины украшали нитями жемчуга, пучками перьев, лентами и цветами. На шее носили алмазные ожерелья. Широко использовались кольца, браслеты, золотые  часы на изящной цепочке. Все платья изобиловали украшениями в виде богатейших вышивок, бантов, кружев, цветов.

     Практически до середины века моды диктовал исключительно  королевский двор. В конце концов, в середине века платье по стилю  превратилось в т. н. "Роб де Франс" кукло-тортоподобную структуру, благодаря  которой женщина занимала в трое больше места, чем мужчина, тем самым, привлекая к себе внимание.

     С модных форм придворного  костюма заимствовался костюм мелкой буржуазии, простых горожан (ремесленников, слуг). Он соединяет в себе черты модного аристократического костюма и народного. По форме костюм напоминал модные силуэты, но был куда проще, шире, свободнее.

     Таким образом, среди особенностей женского свадебного костюма первой половины XVIII века можно выделить следующие: утонченность, хрупкость, чувственность, манерность и жеманность. В это время изящный стиль был доведен до совершенства.

     В России ситуация обстояла несколько иначе: наряды невест со времен Древней Руси отличались неимоверным консерватизмом. Много веков девушки выходили замуж в традиционном одеянии: длинная белая рубаха с широкими рукавами, поверх сарафан, украшенный позументом, и душегрея. Невесты-аристократки надевали поверх такого одеяния плащ-мантию – обычно парчовый и с золотым шитьем. Голову красавицы украшал венец-обруч с мелодично звенящими подвесками. Наиболее популярным цветом наряда невесты был красный. Начиная с XVIII века, русские красавицы по указу Петра I стали следить за европейской модой и сменили сарафаны на модные платья. Тем не менее, традиции народного костюма сохранялись до начала XX века..

     Вторая  половина XVIII в. — время утверждения  принципиально нового стиля в  искусстве — классицизма  Эта эпоха принесла с собой моду на светлые - слоновой кости, кремовые, но еще не белые - платья Инспирировано это было раскопками в Помпеях и Геркулануме. Достоянием общественности стало множество образцов римского искусства - скульптура из светлого мрамора, знаменитые фрески и мозаики помпейских вилл, причем все эти произведения были в очень неплохой сохранности. Все это оказало очень сильное влияние на моду. Стали популярными драпирующиеся шелковые платья мраморного цвета, постепенно подводящие нас к белым платьям.

     Платья  XVIII века из шелка на корсетах с большими фижмами вышли из моды во время Великой Французской Революции 1789 г., которая упразднила многие привилегии аристократии и дворянства. Ушли в прошлое пудреные парики, богато вышитые роброны, корсеты, обувь на каблуках. Под влиянием идей античности, Древней Греции и Рима, в моду в конце 1790-х гг. входят высокая талия и белые платья, которые стали главенствующими в период Директории и Консульства. Эта мода стала предвестницей приоритета белого цвета в подвенечных нарядах последующих эпох.

    B 1793 г. в аллеях Люксембургского сада стали появляться дамы. одетые Аспазиями, Фринами и Лаисами, a кавалеры — Алкиадами и Ахиллесами. Современник описывал красавицу Тальен, явившуюся на большой бал в Оперу:

    «Она  была в белом атласном платье греческого стиля, c голубым, шитым золотом передником римского образца, завязанных позади золотыми кистями, c красным шарфом вокруг талии. Ее прелестные руки_' обнaженные до плеч, были yкpaшены шестью жемчужинами и бриллиантами в браслетах: ноги были обтянуты шелковым трико телесного цвета_'ступни и икры oбвиты лентами от сандалий: платье было приподнято c обеих сторон до колен бриллиантовыми пряжками,Так что в разрезе мелькала нога: серьги, ожерeльe, пеpcтни, yкрaшения на голове — все сияло камнями необычайной цены. Наряд этот произвел oбщyю сенсацию»³⁹.

     Такой костюм через несколько месяцев  исчез, но его следы в дамском наряде остались. Женщины отказались от шнypовки, сузили юбку, уничтожили рукава и стали подпоясывать талию под самой грудью. Во времена Консульства костюмы начали изготавливать из более плотных тканей: поверх легкого античного платья француженки надевалимеховые шубки, прически приняли античный вид.

     Подвенечные платья стали белыми первоначально просто потому, что все платья в эпоху ампир были белыми, подражая белизне античных мраморных статуй, находимых в раскопках. Силуэт этих платьев с максимально высокой талией и очень маленьким рукавчиком, со струящимися до пола драпировками из полупрозрачных тканей был навеян силуэтом античной колонны. Такой фасон не предполагает корсета, поэтому под платьем-ампир носили белье из трикотажа телесного цвета. Эта мода не была адаптирована к холодной погоде, и платье-ампир сопровождалось, как правило, теплой шалью или меховым боа. Женщины носили свободное укороченное платье с поясом под грудью. Верхних одежд практически не было. После египетской кампании Наполеона в моду входят кашемировые шали.

     С той поры необходимой принадлежностью  в гардеробе каждой модной женщины  становятся шали и шарфы. Женщины умело драпировались шарфом и закутывались в шали. Шали были красными, бирюзовыми, светло-коричневыми, украшенными каймой орнамента. Женщины носили тюрбаны из легкой кисеи, украшенные множеством перьев, позже в моду входят турецкие шарфы самых ярких расцветок.

     Дамы  носили узкие туфли светлых тонов  без каблуков со шнурками, оплетающими  ногу моде белые одежды. По фактуре  ткани были подобны античным. В  моде газовые, батистовые, шелковые, атласные одежды.