Взаимодействие традиций и инноваций в современной свадебной моде

     В прическах женщины стремились к красоте античных голов. Женщины носили стрижки — короткие кудряшки. Голову украшали обручи, сетки, диадемы, ленты. Все, согласно моде, хотели быть блондинками. Пудрой покрывают не только лицо, но и шею, спину, грудь.

     Женщины носили туфли — плоские, на низком каблуке, светлых тонов, со шнуровкой из длинных лент, оплетающих ногу наподобие греческих сандалий. Врачи напрасно пытались доказать, что климат Франции не так мягок, как в Греции. И все же с наступлением холодного времени года мужчины отказывались от легких костюмов и надевали теплые одежды, а вот дамы не расставались с «античными» одеждами. И за несколько лет господства этой моды умерло женщин больше, чем за прошедшие 40 лет.

     Считается, что первым белым подвенечным платьем было платье, сшитое при французском дворе для бракосочетания принцессы Мюра. С тех пор подвенечные платья остаются белыми вот уже 200 лет подряд, хотя просто нарядные платья по окончании наполеоновских войн вновь стали цветными.

    Однажды закрепившись, белый цвет для подвенечного платья стал каноничным. Поскольку одно из непременных качеств наряда для бракосочетания - его старомодность и традиционность. Невеста в своем подвенечном уборе должна не выглядеть героиней своего времени, а выглядеть немного старомодно, соответствуя вкусам предыдущего поколения, к которому принадлежат родители ее будущего мужа. Быть старомодной, традиционной, добропорядочной и ассоциироваться с эпохой отцов - это важный психологический момент, учитывающийся в подвенечном уборе. Именно поэтому даже в 60-е годы, эпоху торжества мини, подвенечное мини-платье или брючный костюм, хоть и встречались иногда, но все же были большой редкостью. Самым модным материалом для подвенечного платья в 19 веке стали блонды - особый вид кружева. Блонды были шелковыми в отличие от остальных видов кружев, которые делались из льняных нитей. Блонды отличаются необычайно красивым янтарно-золотистым оттенком белого цвета, они изготавливались на шелковой тюлевой сетке, по которой шелком же вышивались орнаменты и цветочные мотивы. До наших дней дошло очень немного платьев и фрагментов блонд, поскольку это очень нежное, легко рвущееся кружево, которое, к тому же, плохо переносит свет - сечется и разрушается. Платье с блондами шилась на шелковом чехле и непременным элементом подвенечного наряда была фата из блонд же, настолько большая, насколько это позволяло благосостояние невесты. Что касается силуэта, то после 1815 г. впервые вошли в моду рюши в сочетании с высокой линией талии.

    Подвенечное платье эпохи Бидермайер (1820-е - 1830-е  гг) отличало большое декольте, маленький рукавчик (фонарик или жиго) и линию талии, опустившуюся к своему естественному месторасположению. Платье шилось на нижних юбках, а в низ подола принято было вшивать специальную конструкцию-рулон, предназначенную для того, чтобы платье сохраняло колоколообразную форму. Эти платья в целом соответствуют моде своего времени, но отставание от нее на два три года вполне приемлемо и даже приветствуется по причинам, о которых мы сказали выше.

    Когда изобрели машинку для изготовления тюлевой сетки, блонды удешевились, но все равно продолжали оставаться очень дорогими, поскольку вышивка на них по-прежнему выполнялась только вручную.

    Начиная с 1830-х гг невесты стали украшать себя специальным убором из цветов апельсина - флер-д'оранж. С тех самых пор флер-д'оранж закрепился в подвенечном наряде очень надолго и даже стал символом невесты. Цветы, вернее, бутоны, были, разумеется, искусственными и изготавливались из ваты, с листочками из шелка и бархата. Как правило, использовался комплект флер-д'оранжа, состоящий из венка, броши, прикалываемой на пояс или на вырез декольте, и маленьких веточек, которыми украшались рукава. Моду на флер-д'оранж ввел Вальтер Скотт, написавший в романе «Айвенго», что средневековые невесты обязательно были украшены цветами апельсина.

    Большое влияние на свадебную моду оказала  свадьба английской королевы Виктории. Свадьба королевы Виктории с Альбертом Саксен-Кобург-Готским был не просто браком по расчету, а союзом двух любящих друг друга сердец. Поэтому всё, что создавалось, придумывалось для королевской свадьбы было не просто так, а несло в себе некое таинство и смысл. Что было столь необычного и нового 10 февраля 1840 г., в день свадьбы королевы Великобритании Виктории и принца Альберта, чем пользуются не только придворные особы, но и множество обычных людей? Это цвет платья невесты — белое свадебное платье; модель свадебного платья — викторианское свадебное платье; венок из флердоранжа и кружевная вуаль невесты; викторианские обручальные кольца; язык цветов при составлении букета невесты; в свадебные букеты королевских семей обязательно входит миртовая веточка; классическая бутоньерка жениха; подружки в платьях пастельных тонов; свадебный торт; кусочки торта гостям в салфетках или коробках — бонбоньерки; кружевная рубашка, которая служит до наших дней крестильной рубашкой всех принцев и принцесс Англии; Свадьба королевы была так популярна, что самой известной свадебной фотографией сделанной в 19 веке стал портрет королевы Виктории и принца Альберта (1840г., фотограф - Роджер Фентон).

    Венчальное  платье 1850-х гг продолжает традицию эпохи Бидермайер, в нем также используется кружево-блонды. Аксессуарами являются короткие кружевные перчатки и ювелирные украшения. Что касается последних, то они могли быть любыми кроме бриллиантовых, потому что бриллиант - это камень замужней дамы. Наиболее предпочтительными украшениями для подвенечного убора считались жемчуг и белые камни, т.е. хрусталь.

    В то же время в 1850-х годах стали  входить в моду очень широкие юбки с оборками на кринолинах, в сочетании с очень широкими рукавами-пагод, которые стали характерной приметой Викторианской эпохи. Декорировались эти платья нередко брюссельским кружевом. Самым роскошным подвенечным платьем этой эпохи было заказанное в Брюсселе для французской императрицы Евгении платье с широким треном, сплошь состоявшее из брюссельского кружева. Рисунок кружева не повторялся на всей поверхности наряда.

    Под влиянием неоклассики невесты из французской аристократии и буржуазии стали выбирать белые платья, дополненные вышивкой золотом и серебром. С тех пор большинство свадеб, о которых писали в газетах, не обходились без белого цвета. Считается, что первый современный вариант свадебного наряда принадлежал императрице Евгении, на ее свадьбе с Наполеоном III в 1853 году.

    В 1860-х - 1870-х гг в моде был историзм, поэтому подвенечные платья нередко  делались с турнюрами, разнообразными подборами и содержали реминисценции эпохи Барокко, Рококо и даже готические мотивы. В конце века, в 1890-е гг, в моду входят очень широкие рукава-жиго и более узкие платья с длинным треном. Чаще всего эти платья делались из атласа-дюшесс.

    В 1900-е гг, в эпоху Модерна, объем платьев еще более сократился. Их стали отделывать машинным кружевом и специальными деревянными шишечками, обмотанными шелком - крело - характерной приметой декора рубежа веков. Другой характерной особенностью платьев этого периода является отсутствие декольте, как правило, они закрытые и имеют воротник-стойку.

    С окончанием Первой мировой войны  из женского гардероба исчез корсет и появилась выраженная тенденция  к снижению талии. Такая же участь постигла и флер-д'оранж, который  стали заменять просто букетом цветов. Сначала это были белые розы, а в 1930-е гг самыми модными цветами невесты стали каллы. В этот период стал популярен достаточно выраженный грим и яркий маникюр. В декоре наряда и прически нередко использовались перья.

    В конце 1930-х гг возвращается корсет, и приносит с собой тенденцию к более широким платьям, иногда в ансамбле с небольшими жакетками. После 1935 г появляются подкладные плечи. В дальнейшем, на протяжении XX в., свадебные платья становятся менее каноничными, но по преимуществу в них сохраняется дух традиционализма 
 

1.2 Национальные  традиции в свадебной моды 

     Национальные  костюмы французов, любителей музыки и танцев, очень комфортны и  довольно просты по стилю. В такой  большой и разнообразной стране, как Франция, разумеется, существует множество вариаций национального костюма, в каждой из которых ощущается французская любовь к индивидуальности и практичное стремление избежать любых ненужных усложнений.

     Юбки  француженок, обычно свободные, но не очень  широкие и не плиссированные, предоставляют  ногам полную свободу движений. Материя может быть однотонной, разноцветной, с рисунком или без, или полосатой. Иногда к подолу однотонной юбки пришиваются одна две жесткие узорчатые ленты.

    Также существует много разновидностей фартуков: они могут быть белыми, цветными, украшенными кружевами. Большинство костюмов дополняют роскошные шали, или фишу; некоторые из них также сделаны или отделаны кружевами, другие свиты из однотонной или узорчатой ткани, а третьи окаймляются бахромой. Корсажи обычно зашнуровываются на груди. А под них надеваются белые блузки с длинными или короткими рукавами.

    Отличительной чертой костюма француженок являются шляпки и головные уборы, количество вариаций и стилей которых исчисляется  сотнями. В каждой исторической области  или деревне имеется свой фасон. В Нормандии головные уборы очень высокие и называются буржуа. Они шьются из накрахмаленного муслина, тонкого льна и кружев. В районе Кале женщины носят сборчатые и накрахмаленные головные уборы, оригинально обрамляющие лицо. Примерно таков же головной убор жительницы Шампани, однако последний меньше по размеру и сделан из двух слоев плотных кружев, прошитых насквозь цветными лентами, концы которых торчат наружу надо лбом. В Эльзасе головной убор состоит из большого шелкового банта черного либо красного цвета.

    В свадебном туалете французской  невесты обязательно должны были присутствовать 4 детали: что-нибудь голубого цвета, что-нибудь старое (например, доставшееся  по наследству от бабушки), непременно что-нибудь новое и какая-нибудь вещь, взятая в долг (обычно у подруги).

    В костюме невесты четыре предмета имели явно сексуальный характер: фартук, пояс, подвязки и туфли. Особое место занимал передник. Он был  символом целомудрия. Пояс же традиционно  считался символом свадебного обряда. Снять его мог только муж. Пара обуви означала единение, парность. Их всегда дарил невесте к свадьбе жених. Туфелька и подвязка невесты очень часто во время свадьбы становились объектом различных шутливых действий.

    В русской традиции свадебный обряд является наиболее последовательным воплощением символического языка культуры, реализацией и "материальных" - сиюминутных, и духовных устремлений этноса. Как ритуал свадьба оформляет и регламентирует создание новой семьи, а в перспективе обеспечивает смену поколений, продолжение жизни коллектива во времен

    Несмотря  на то, что уже в XIX веке свадебная мода в России начала формироваться согласно европейской традиции, в крестьянской среде, а также среди части мещанства и купечества вплоть до начала XX в. сохранялась свадебная одежда на основе национального традиционного костюма.

    Обрядовая принадлежность свадебной одежды обусловила на длительное время устойчивое сохранение традиционных элементов ее кроя, цвета  ткани, орнаментации и манеры ношения. В XIX — начале XX в. существовало большое  количество вариантов русских крестьянских свадебных костюмов. Их разнообразие объясняется, прежде всего, огромными просторами нашей страны, ее различными климатическими зонами, историей каждого края, влиянием проживающих по соседству народов и рядом других факторов.

  В книге С.В. Горожаниной и Л.М.Зайцевой «Русский народный свадебный костюм»⁶ обозначены два основных женских свадебных костюмных комплекса, характерных для русской традиционной одежды: комплекс одежды с сарафаном и комплекс с поневой. Комплекс девичьей и женской одежды с сарафаном широко бытовал на всей территории России. В XIX в. на Русском Севере, в Приуралье и Поволжье он был основным. В целом, свадебный наряд этих регионов включал рубаху с прямыми поликами или без поликов, сарафан — косоклинный или прямой, передник, пояс, головной убор, душегрею, чулки, обувь, украшения.

    Поневный  комплекс был типичен для южных  регионов России, хотя и там девушки  до свадьбы носили рубахи или рубахи с сарафанами. На венчание в церковь  они также надевали рубахи с сарафанами, и лишь после венчания сарафан менялся на поневу, которую носили всю жизнь. В отдельных местностях отмечено ношение поневы девушками брачного возраста.

    Свадебный поневный комплекс одежды состоял из рубахи с косыми, прямыми поликами или без поликов, поневы, передника, пояса или нескольких поясов, нагрудной одежды, головного убора, чулок, обуви, украшений. Как правило, повсеместно женский свадебный костюм дополнялся фатой или платком. Жених и невеста могли венчаться, вне зависимости от времени года, в шубах, опоясанных особыми полотенцами.

Мужской свадебный костюм в целом был  единообразен по всей России. Он состоял  из прямой или раскошенной книзу  рубахи с разрезом на груди, штанов, пояса, обуви, головного убора, кафтана. В отдельных местностях признаками совершеннолетия парня были украшение на шляпе — «перо» и шейный платок — «галстук». «Перо» (лента с цветами, шелковая кисть, нитки бисера, которыми украшались тульи шляп) являлось архаичным знаком готовности к вступлению в брак. Платок обычно складывали по диагонали и завязывали на шее на узел. Иногда концы платка закидывали на плечи или затыкали за пояс. Свадебные костюмы отличались от одежды иного назначения качеством материала, колористической гаммой и богатым орнаментальным убранством, наделенными особой символикой, способами изготовления, многопредметностью, обилием разнообразных украшений, манерой ношения. В то же время по крою они не отличались от повседневной одежды, одной из главных характеристик которой был прямой, свободный, не подчеркивающий особенностей фигуры покрой. Традиционно ткань для свадебных нарядов была собственного изготовления — из льна, конопли, домашней шерсти. Из тончайшей льняной ткани шили свадебные рубахи. Из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей ткали материал на сарафаны, из волосени — длинноволокнистой шерсти молодой овцы, не стриженной в течение года, — ткань на поневы и сарафаны. В состоятельных семьях использовали покупные ткани: шелк, парчу, бархат. Однако талант русских крестьянок, их удивительное мастерство в использовании всего традиционного комплекса рукоделия проявлялись, прежде всего, в создании свадебных костюмов из тканей домашнего приготовления.