Мода и ее создатели в США в XX-XXI веках

Он родился в 1952 г. в маленьком  городке Эльмира. Совсем юный, но уже  очень предприимчивый Хилфигер отправился в Нью-Йорк со всеми своими сбережениями в 150 долларов и закупил партию расклешенных джинсов — последний писк тогдашней моды. На прибыль, полученную от продажи этих джинсов, оборотистый подросток из Эльмиры открыл свой собственный магазин.

Последовавший коммерческий успех  натолкнув его на мысль открыть целую сеть специализированных магазинов для студенчества в Нью-Йорке. Ему было всего лишь 26 лет, а его имя уже было на слуху. Так начался бизнес Хилфигера, а спустя 15 лет первая коллекция спортивной одежды под его именем появилась в продаже.

Прежде чем выкинуть свою продукцию на прилавок, он сделал беспроигрышный рекламный трюк. Через прессу он заявил, что он «один из четырех величайших американских дизайнеров и патриотически настроенным соотечественникам следует одеваться только у Томми Хилфигера!» В результате очень скоро доходы от продаж одежды, созданной Хилфигером, перевалили за 25 млн. долларов!..

Ориентируясь на так называемый верхний средний класс, он нашел  своих поклонников — американцев  от 30 до 40 лет, которые любят хорошие, но не остро модные вещи и большое значение придают комфорту. «Мужчина цвета регаты» — многие именно так представляют себе облик мужчины в одежде от Хилфигера. Даже бывший президент СШA Билл Клинтон носит «настоящего Хилфигера». В приватной обстановке Хилфигер и сам не снимает спортивной одежды. Его сине-бело-красный логотип, украшающий спортивную одежду, известен во всем мире. Хилфигер создает то, что хотят носить, и отдает предпочтение натуральным тканям. Вот его «хиты»: свободная классическая рубашка «оксфорд», рубашка спортивного покроя «регби» из нескольких цветовых блоков, двусторонний галстук из материи разных цветов. Его толстовки и теплые широкие куртки размеров XXL, очень популярные в США, стали заветной мечтой рэпперов во всем мире.

Какое-то время Хилфигер в основном ориентировался лишь на вкусы белокожего населения США, но в 1994 г. его продукция стала нарасхват - у чернокожих американцев. Это случилось после того, как знаменитый темнокожий рэппер из полукриминальной среды Снуп Догги Дог появился на одном из популярных ночных шоу американского ТВ в рубашке от Хилфигера. Предприимчивый Хилфигер тут же сделал выводы и выбросил на рынок мешковатую одежду в стиле спортивного кэжуэл, столь любимого поклонниками независимой уличной моды...

Томми Хилфигер — лидер и в  производстве одежды «юнисекс», которую с удовольствием покупают многие... женщины. В 1995 г. он получил престижную награду как дизайнер, чью одежду ничего в ней не меняя могут носить и мужчины и женщины. В том же счастливом для него 1995 г. он был назван дизайнером года в области спортивной мужской одежды.

Не менее успешно реализует свои замыслы Хилфигер и в парфюмерии. Парфюмерная линия «Томми» — это целый букет косметических средств от одеколона до мыла. Символ свежести и обладатель многочисленных наград одеколон «Томми» тоже предназначался для всех без исключения — независимо от пола, возраста и социального положения. «Томми» вобрал в себя запах роз, техасских кедров, горных лесов, цветов экзотического кактуса сагуаро из Аризоны и влажной древесины красных тополей из Вермонта. «Томми» — это аромат всей многоликой Америки. «Томми» — это призыв к национальной гордости Америки. «Томми» — это Томми Хилфигер - и этим все сказано...

Став спонсором турне «Роллинг Стоунс» («Мосты в Вавилон») по Северной Америке, предприимчивый Томми Хилфигер не только первым выпустил линию женского прет-а-порте в стиле «рок», но ловко воспользовался блестящим шансом для рекламной кампании новой линии, приурочив ее выпуск к началу турне легендарных «монстров рока»...

Так «империя» Хилфигера растет вширь и приносит огромные доходы, которые бизнесмен до мозга костей Томми Хилфигер умело вкладывает в коммерчески выгодные проекты, лишний раз подтверждая, что он на самом деле один из величайших американских дизайнеров⁶.

Именно в 90-е гг. американская единообразная «маркетинговая» мода Томми Хилфигера, Ральфа Лорена, Келвина Кляйна и Донны Каран благодаря невероятно мощной раскрутке приобрела непреодолимую привлекательность для европейских потребителей. Они без ума от американской моды, моды, делающей акцент на комфорте в сочетании с элегантностью, подчеркивающей подтянутую спортивную фигуру. Вневременной стиль Лорена, простота и практичность одежды Кляйна, новаторские идеи Каран и спортивно-университетский стиль Хилфигера уверенно завоевывают потребительский рынок Европы.

Так в конце XX века американская мода окончательно превратилась в глобальный феномен. Ее крупнейшие торговые марки  превратились в колоссальные «империи»  по продаже модных товаров. Сеть их магазинов расширилась в столь  стремительном темпе, что создался эффект присутствия их товаров во всем мире. Соединение громадных инвестиций американцев в рекламу модной продукций с глубокими европейскими традициями в Высокой Моде придало моде новый толчок.

2.4.3. Донна Коран

В 80-е гг. XX века поменялась роль модельера. Если раньше от него требовались в основном творческие возможности, то теперь успех обеспечивает выверенный маркетинг. Именно 80-е гг. настало время прорыва на Олимп Высокой Модь американских дизайнеров, не столько творцоd сколько маркетологов. Такие фигуры в мире мода как Келвин Кляйн и Ральф Лорен, а затем Донна Каран и Томми Хилфигер выросли в гигантов модельного бизнеса, получающих баснословные прибыли.

Великолепный, чувственный, сексапильный и. черный — вот четыре прилагательных, четко характеризующих стиль одного из наиболее рациональных модельеров конца XX века — энергичной и очень симпатичной женщины из Нью-Йорка. Женщины, вернувшей с помощью просторного кроя и черного, бежевого и белого цветов деловой женщине («бизнес-леди») Америки самое главное... женственность.

Донна Фаске родилась в 1948 г. на окраине  Манхэттена в семье портного. В  три года она потеряла отца. Мать, работавшая манекенщицей в демонстрационном зале, вскоре снова вышла замуж  — за коллегу, тоже работавшего  в бизнесе моды. Поэтому для Донны было вполне естественно, что еще девочкой она начала рисовать целые коллекции одежды. Это была ее любимая игра⁷.

Прошли годы, и любимая игра стала  для выпускницы престижной нью-йоркской школы дизайна Ларсонса любимой  профессией. Сегодня Донна Каган (Каран — фамилия ее первого мужа) достигла огромного успеха. После многолетней работы в качестве главного модельера в Доме моды Анны Кляйн осенью 1985 г. Донна показала свою первую коллекцию, которая тут же стала бестселлером в Америке. Сегодня в ее процветающей компании «Донна Каран Нью-Йорк» работает полторы тысячи человек и почти сто дизайнеров. Одержимая работой, Донна требует и от своих сотрудников максимальной отдачи. «Цена успеха, — считает она — очень высока. Никакой передышки, остановки. Успех — синоним непрерывного роста». «Я делаю одежду для людей всего мира, — говорит Донна, — динамичных мужчин и женщин, которые никогда не знают, чем закончится их день. Нью-Йорк не случайно включен в название моей фирмы: именно он олицетворяет темп сегодняшней городской жизни»...

Как модельер Донна Каран появилась  на сцене моды весьма кстати. Нужна  была женщина, способная одеть других женщин, исходя из их реальных потребностей. Причем одеть надо было так, чтобы  женщина не превращалась при этом в ходячую карикатуру. В меру сексапильная, подчеркивающая изгибы фигуры одежда от Донны Каран не доставит эмоциональных проблем бизнес-вумен, которой чуть за 30 лет, потому что соблюдает необходимый и тонкий баланс между «телом» и «делом». Лучше всего для этого подходят кашемир, эластичные материалы, узкие прилегающие силуэты.

«Я хочу, чтобы каждая моя вещь придавала человеку уверенность, чувственность, становилась его другом, «сообщником». Одежда должна полностью совпадать  со стилем жизни человека. Она должна быть мягкой и уютной, способной «жить» с ним в разных климатических условиях, «переезжать» с одного климата в другой» — вот так считает неутомимая труженица Каран, пытаясь решить самые актуальные проблемы женского гардероба, которые многие модельеры оставляли без внимания.

Как-то Донне захотелось создать джинсы, подходящие не только 19-летней девушке но и для более зрелой женщины, с учетом того, что с возрастом фигура «оседает». Каран с блеском справилась с этой задачей...

Главное правило Донны: «сначала определить, где основная проблема — в области груди или бедер. Затем подчеркнуть хорошее. Сделать акцент на «позитивной» части фигуры, а она есть почти у каждой женщины...», и неотразимый костюм для сражения за руководящее кресло готов.

Большой мастер прет-а-порте (леггинсы, платья, юбки, блузки, жакеты, брюки и аксессуары) Каран постоянно ищет новые решения. Например, она первой сделала расстегивающиеся боди.

«Донна Каран Нью-Йорк» сегодня  — это не только джинсы (для мужчин, женщин и детей), чулки, обувь, нижнее белье, очки, но и... парфюм! Ее главный единомышленник — скульптор Стефан Зайс, второй муж Донны, — помог ей в создании духов «Донна Каран Н.-Й.». В 1992 г. он придумал потрясающе-притягательный черно-золотой флакон невероятно сексуальной формы. За ними последовали «DK Men», потом «Chaos» и «Unleaded». Если «DK Men» можно сравнить с элегантным классическим костюмом, уместным по любому поводу, — рисует образы своих духов Донна, — то «Unleaded» — как любимая кожаная куртка, которую мужчина просто не хочет снимать, поскольку она стала его второй кожей».

Оставаясь по-прежнему преимущественно женским дизайнером, Донна Каран не забывает о мужчинах. «Самая сексуальная черта мужчины — его индивидуальность. Все мои мужские коллекции учитывают это. Они функциональны, чувственны и комфортны» — так говорит эта одна из самых симпатичных и деловых женщин современной Америки...

Поскольку Донна Каран предпочитает работать над усовершенствованием  и логическим развитием своих  предыдущих решений, то ее коллекции никогда не заканчиваются. Они вновь «прокручиваются» в следующей коллекции, где находят свое дальнейшее развитие.

2.5. Том Форд - Прекрасный принц Высокой Моды

Техасец Том Форд (р. в 1961 г.) из Санта-Фе (Мексика), выпускник Парсонской школы  дизайна по классу интерьера и моды, много работал на разных дизайнеров и фирмы.

Когда Том Форд в 1990 г. стал творческим директором Дома Гуччи в Италии, он сам не обладал внушительным послужным  списком, а «Гуччи» было разоряющимся семейным предприятием с грузом шумных скандалов. Том Форд создал в Доме Гуччи не только мужскую и женскую линии одежды, но и все аксессуары, очки, часы и духи. Ему удалось за три года поднять торговую марку, которая до этого занималась обувью, сумками и поясами, к величию, которого она раньше не знала даже в 70-е годы — времена своего большого успеха. С простыми, но блестящими моделями, выглядевшими очень надменно, но в то же время невероятно сексуально, он резко поднял годовой оборот до миллиарда долларов!

...Свой успех он объясняет  очень просто, цинично и самоуверенно: «В моде все непостоянно. Поэтому я предлагаю одежду, в которой люди будут чувствовать себя комфортно и спокойно». И действительно, его классический дизайн с налетом минималистского шика пользуется невероятным успехом по обе стороны Атлантики...

Форд вернул женщине, постоянно  находящейся из-за бешеного ритма  современной жизни на грани нервного срыва, вкус к жизни. Его героиня  — соблазнительная завоевательница  на высоченных каблуках-«шпильках», энергичная, стремящаяся диктовать свою волю, эдакая Шэрон Стоун в 32-й степени. И действительно, образ «хищницы», который создает Форд, больше всего подходит избалованным и взбалмошным голливудским супер-звездам, например, суперсексуальной Лиз Хёрли или рыжей красавице с «ногами от зубов» Николь Кидман.

Том Форд органично соединил американскую напористость с европейской утонченностью. Свои модели со всеми их невероятными застежками, шокирующими разрезами  и широкими лацканами Форд всегда создает в черном или белом  цвете, которые лучше всего подчеркивают их оригинальный крой.

Невероятно энергичный и предприимчивый Том Форд стал первым модельером со времен Ива Сен-Лорана, который сумел добиться признания не только у раскрепощенных женщин, но и у весьма консервативных мужчин...

Характерно, что обладающему железной хваткой Форду подобного сравнения с Прекрасным принцем Высокой Моды было мало, и он воцарился в Доме моды усталого гения Ива Сен-Лорана, вытеснив оттуда Альбера Эльбаза. Пока он отвечает только за коллекцию прет-а-порте Сен-Лорана, но. зная пробивной характер этого невероятно настырного и по-американски наглого дизайнера, можно ожидать, что на этом Том Форд не остановится.

И действительно, искусно обыграв  «сафари» Сен-Лорана-60-х и его  леопардовые наряды 80-х, Форд создал коллекцию-2002 в агрессивно-сексуальном стиле, которую мгновенно раскупили чувственные богатые женщины, стремящиеся всеми средствами поразить мужское воображение.

Сделав Гуччи культовой маркой, Том Форд афиширует свои творческие планы на будущее: «В XXI веке в моде будет индивидуальная одежда — поскольку имидж становится все важнее».

Блестящий мастер «пиара» (саморекламы) Том не упускает ни единой возможности напомнить о себе во время максимальной концентрации прессы. Так, на одной из последних Парижски Недель Высокой Моды за день до показа Ива Сен-Лорана амбициозный Том Форд презентовал свой первый для этого Дома моды аромат духов «Ню» Новый запах был создан в рекордно короткие сроки. И все же Тому Форду еще далеко до признания постоянных клиентов Дома моды Ива Сен-Лорана. И если Николь Кидман ему подыграла, появившись пару лет назад в его наряде сначала на «Оскаре», а затем и в Каннах, то многолетняя муза и подруга Сен-Лорана Катрин Денев красиво его «продинамила». На презентацию недавней коллекции Тома Форда — очередной перепевки американским дизайнером творчества Сен-Лорана — легендарная «Дневная красавица» Денев (много лет назад Сен-Лоран создав костюмы для одноименного знаменитого фильма Бэнюэля с участием Денев) попросту не явилась. Для подобной чести надо нечто большее, чем невероятный прагматизм и острое чутье маркетолога. «С уходом Ива я перестала с пиететом относиться к моде. Увы, в Париже пока не появился дизайнер-гуру, способный перевернуть сознание...» — так просто объяснила свое поведение легендарная кинодива, одетая, кстати, в вещи из... старых коллекций Сен-Лорана.