Мода и ее создатели в США в XX-XXI веках

90-е принесли  в мир моды не только увлечение  спортом, но и небывалую популярность джинсовой одежды. Именно тогда многие известные Дома моды решили запустить отдельные линии джинсовой одежды класса люкс. В 1996 году Ральф Лорен обзавелся аналогичной линией, назвав ее POLO JEANS CO. Она имела большой успех среди молодых поклонников POLO.

В 1999 году Ральф  Лорен открыл в Чикаго ресторан с  целью создать место, где можно  было бы провести время так же хорошо и с таким же настроением, как  и при шопинге в бутиках POLO. RL RESTAURANT, расположенный в самом  большом в мире бутике POLO, декорирован частными коллекциями фотографий, скетчей и картин из CHICAGO HISTORICAL SOCIETY’S ARCHIEVES. В том же году была представлена линия RALPH, предлагающая одежду по приемлемым ценам для девушек в возрасте от 16 до 25 лет. По словам самого дизайнера, RALPH стала «дочерью» LAUREN WOMAN.

XXI век. В течение 30 лет компании POLO RALPH LAUREN удавалось отражать классический американский образ жизни на страницах глянцевых журналов, рекламных каталогов и биллбордов. Однако на рубеже веков, в эпоху перехода к информационному обществу, многие представители индустрии моды осознали важность «мировой информационной паутины» в своих интересах и сразу же завели собственные интернет-сайты. Однако никому из них не пришло в голову создать целую организацию, отвечающую за интернет-проекты и media relations. Ральф Лорен учредил такую компанию в 2000 году.

В 2003 году Лорен  открыл первый шоу-рум, где была выставлена продукция домашней коллекции RALPH LAUREN. Он занимает площадь 1300 кв. м. в здании DESIGNER AND DECORATORS BUILDING в Нью-Йорке. Компания планирует открыть аналогичные шоу-румы в других крупных городах мира.

POLO RALPH LAUREN является  одним из лидеров в дизайне  и реализации продукции класса premium и luxe в четырех основных  категориях: одежде, аксессуарах, парфюмерии и товарах для дома. Почти 40 лет бренд POLO находится в постоянном развитии, завоевывая все больше международных рынков.

Основная доля продаж пришлась на мужскую одежду (41,9%), доля женской  одежды составила 22,8%, аксессуаров — 10,8%, парфюмерной продукции — 9,4%, детской одежды — 8%, продукции для дома — 7,8%. С географической точки зрения доходы распределились следующим образом: 69,2% — США, 15,7% — Европа, 9,9% — Япония, 3,3% — страны тихоокеанского бассейна и Южная Корея, 1,9% — другие страны (Австралия, Канада, Южная Америка и т. д.) Розничная торговля компании охватывает три основные группы магазинов — бутики RALPH LAUREN, магазины CLUB MONACO и аутлеты. Всего, по данным на апрель 2005 года, компания располагала 275 магазинами — RALPH LAUREN (58), CLUB MONACO (69), POLO OUTLET (124), POLO JEANS CO. (19), CLUB MONACO OUTLET (5).

2.2. Рой Холстон - король одежды для дискотек

Началось все, собственно говоря, в 1975 г. со знаменитого фильма «Лихорадка субботнего вечера» и музыки к  нему. Его главных героев Джона Траволту в белом костюме-тройке, коротко остриженного, с завитыми, как у пуделя, висками и Оливию Ньютон-Джон в мягко присборенном платье с американской проймой, воротом-стойкой и блестящим поясом копировали повсюду, даже в самом провин циальном захолустье. Появился спрос на одежду для дискотек. Проблему быстро решил культовый дизайнер в США 70-х гг. XX века Рой Холстон. Он создал суперсовременную линию одежды в виде платья-трубы, шортов-комбинезонов из шелкового джерси, брючных костюмов и двойки из кашемира.

Танцуя, поколение 70-х сбросило последние  граммы жира; это происходило не только во время «лихорадки субботнего вечера», но в будни, на занятиях фитнессом. Чтобы носить суперузкие, облегающие силуэт одежды от очень модного тогда  Холстона, нужно было быть стройными, как тростинка³.

Так вокруг худобы сложился целый  культ, который нередко превращался  в маниакальное помешательство на диете  и фитнессе. Дело дошло до того, что  в конце 70-х женщинам приходилось  ложиться на землю, чтобы застегнуть молнию на джинсах. Блузу в стиле мужской сорочки, напротив, полагалось расстегивать до самой талии, чтобы все могли убедиться, что ее обладательница не нуждается в бюстгальтере. Так родилось первое спортивное, глубокое декольте, которое можно было носить днем. Мужской блейзер выглядел соблазнительно, если дама надевала его прямо на голое тело.

Рой Холстон Фровик (1932-1990), родом  из Дес Мойнеса (штат Айова), окончив  два высших учебных заведения, работал  шляпным мастером у своего легендарного соотечественника Чарльза Джеймса. Чуть позже он открыл свой шляпный салон, сначала в Чикаго, а потом и в Нью-Йорке.

Очень скоро последовал первый успех  — его шляпы стала носить звезда Голливуда прошлых лет Глория Свенсон. Следуя ее примеру, голливудская богема полюбила головные уборы от Холстона.

Прошли годы, и Холстон стал звездой  американского дизайна 70-х, своего рода ответом Америки Иву Сен-Лорану. Он придал американской спортивной моде ту изысканность, которая прежде казалась невозможной для этого стиля. Холстон был не только блестящим стилистом (сексуальный, шикарный и комфортный костюм от Холстона стал своего рода мерилом достатка — масса американских знаменитостей носила его туалеты), но и прекрасным маркетологом.

Преждевременная смерть от СПИДа прервала яркий творческий путь дизайнера, у которого так любили одеваться Лайза Миннелли и Жаклин Кеннеди. Для первой он разработал особый стиль, сделавший ее одной из десяти самых красиво одетых женщин мира той поры. Для вдовы президента Джона Кеннеди Холстон создал фетровые шляпки-таблетки, ставшие культовым головным убором всех элегантных дам 2-й половины XX века. Взлет минималистской (минимум формы, минимум материи, минимум аксессуаров — минимум всего) моды 90-х — это во многом реализация его идей.

Последующее поколение дизайнеров США, к которому относятся Келвин Кляйн и Том Форд, с максимальной выгодой использовало его богатейшее творческое наследие. Так Том Форд достиг небывалого успеха с торговой маркой Гуччи во многом благодаря подражанию Холстону.

2.3. Топлесс и унисекс от Рудольфа Гернриха

С конца 60-х гг. XX века мода, и без того эротичная, начала стремительно насыщаться сексом; она стала не просто сексуальна, а гиперсуперсексуальна. Свободная  мораль, сопровождающаяся наплывом не просто эротических, а откровенно порнографических фильмов и журналов на все вкусы — все это отразилось на моде. Все было сделано для вызова сексуальных эмоций. Сначала отказавшись от лифчика под прозрачной одеждой, женщины отказались от негo и на пляже. Так появился топлесс, или женский купальник без верха, знаменитого американца Руди Гернриха.

Американец австрийского происхождения Рудольф Гернрих (1922-1985) оказался в Америке в 1938 г. и перепробовал множество профессий, прежде чем  нашел свое призвание.

По ряду объективных (географическая удаленность от тогдашних центров моды) и субъективных (принципиальный отказ демонстрировать свои коллекции в Париже) причин, успехи Руди Гернриха долгое время были мало известны широкой, публике. Но для США он значит столько, сколько для Европы того времени Андрэ Куррэж и Мэри Куант. А истинные знатоки моды вообще считают, что его вклад в женскую моду мало уступает самой Вечно Привлекательной Мадемуазель Коко.

Он произвел «революцию»  в пляжной моде изобретя купальник, повторяющий форму тела. Гернрих приложил «руку» и к рождению стиля унисекс. Его пляжные «костюмы» помещали человеческое тело в центр внимания. А его модели в стиле сафари и милитари выражали боевое настроение женщин в движении за эмансипацию.

Для Америки он стал дизайнером, который обратил внимание самодостаточных европейцев на американскую школу дизайна и ее подход к раскручиванию модной продукции через торговые дома. Пройдет некоторое время и новое поколение американских дизайнеров с их спортивным стилем - Келвин Кляйн, Ральф Лорен, Донна Каран и Том Хилфигер — вырастет в настоящих гигантов маркетинга и в 90-х покорит весь мир.

2.4. Американская одежда для успеха

2.4.1. Келвин Кляйн

Один из лидеров  современного минимализма в моде — Келвин Кляйн, получивший всемирную  известность еще в 1973 г. как самый молодой лауреат премии «Coty» (кстати, он удостаивался ее три раза), очень много сделал для того, чтобы мода «made in USA» обрела сегодня второе дыхание.

Родился он 19 ноября 1942 года в семье со средним достатком  в Бронксе — не самом престижном районе Нью-Йорка. Свою карьеру Келвин выбрал достаточно рано — в… 5 лет! Уже тогда он хорошо рисовал и шил вещи. Мама научила его любить качественную и дорогую одежду.

Кляйн сначала  учился в Высшей школе искусств, а в 1962 г. закончил престижный Технологический институт моды. По ночам он разрабатывал собственные эскизы одежды и пальто в «американском стиле».

Проработав после  учебы несколько лет подручным  у различных модельеров, честолюбивый Келвин решил начать собственное  дело. Для этого он обладал двумя совершенно необходимыми качествами — способностью предугадывать потребности публики и, конечно, удачливостью⁴.

Именно удача помогла Кляйну раскрутить свою самую первую коллекцию, сделанную на деньги, занятые у друга. Келвин выставлял свои работы на одном из этажей гостиницы. Этажом выше располагался фешенебельный бутик.

Однажды его директор, направляясь в лифте в свой офис, нажал не ту кнопку и попал  на этаж, где молодой Келвин Кляйн  как раз занимался оформлением  своей экспозиции. Его модели настолько покорили бизнесмена, что он тут же сделал заказ на сумму в 50 тысяч долларов. Эта неожиданная удача, позволившая Кляйну создавать свой мир моды — изысканный и элегантный, отличающийся простотой фасонов, открыла ему дорогу в мир Высокой Моды…

Начав с женской версии мужского костюма, он уже в 80-е стал «ассом» маркетинга.

Образцом маркетинговой политики может служить его рекламная компания джинсов «от Кляйна». В результате сегодня, после гениальной рекламы джинсов актрисой Брук Шилдс («Ничто не пройдет между мной и моими джинсами от Келвина»), их не делает только ленивый.

До этого джинсы считались одеждой, не достойной  внимания модельеров, — Кляйн был  первым, кто попытался предложить публике «дизайнерские» джинсы. Рекламируя их, Келвин сделал ставку на сексуальность джинсовой одежды…Его мода — простые брючные костюмы, платья-эутболки, «литые» джинсы — блестяще демонстрируют основной тезис американской моды: «самое скромное платье может быть верхом шикарности, поскольку решающий критерий стиля — не что, а как сшито». Недаром его главный принцип — «Мода начинается с кроя».

Все, что создает  Кляйн (свитер с воротником-хомутом, слаксы приглушенных тонов, крепдешиновый  жакет, шелковые полосатые блузы, повседневные вещи из бархата), призвано воспитывать  вкус у американских покупателей. Его стиль — сдержанность и просторность, элегантность и простота; меняются только цвета и некоторые детали кроя⁵.

Многие называют его модели старомодными и неоригинальными. И действительно, в них нет  ярких цветов, вычурного кроя, чисто декоративных деталей, даже бижутерии.

«Все мои модели являются синонимом  вкуса. И в этом весь я», — говорит  дизайнер, которому присуще подлинно американское понимание комфорта. Его любимые цвета: белый, черный, серый и сложные оттенки песочного цвета.

Его женским коллекциям присуща  исключительная женственность. И при  этом он предлагает женщинам совершенно не традиционное женское белье: «боксерские» трусы, бикини, похожие на бандаж, и  майки. На все нападки Кляйн ответил  очень просто и вместе с тем  оригинально: «Женщина в мужском белье выглядит не только забавно, но и крайне сексуально!» В результате придуманные им трусы, подходящие как для мужчин, так и для женщин, стали международным хитом в начале 90-х гг. XX в.

Моделям Кляйна отдают предпочтение работающие женщины. Именно его одежда лучше всего соответствует столь популярному сегодня в Америке имиджу работающей американки, которая занята карьерой, вращается в обществе и порой сама содержит семью. Кляйн продумал для нее все: от тренировочного костюма до вечернего туалета…

«Be yourself!» («Будь самим собой!») —  призывает К. Кляйн. И это касается не только одежды, но и духов.

Келвин Кляйн смело разрушает  традиционные каноны не только в парфюме, но и в дизайне джинсов и  нижнего белья, мужской и женской  обуви, кожаных аксессуаров и много другого, что образует своеобразный мир Келвина Кляйна. Именно поэтому он пользуется особым признанием у молодежи и тех, кто молод душой и готов одеть «крутой» топик из… мужских трусов-плавок, в котором отверстия для ног служат проймами для рук, а прорезь для главного мужского достоинства — дыркой для шеи. Одежду от Кляйна, рассчитанную на худосочных подростков любого пола, могут с одинаковым успехом носить как девушки, так и юноши. Молодежь встретила эту идею на «ура», а стиль «юнисекс» семимильными шагами понесся по планете.

Гений маркетинга и саморекламы, Келвин Кляйн — квинтэссенция американской моды XX века. Именно с его именем принято связывать такое понятие, как «американский стиль». Он оказал значительное влияние на таких известных дизайнеров-минималистов, работавших в классе прет-а-порте де люкс, как Донна Каран и Миучча Прада. Его дизайнерское и парфюмерное имя сегодня одно из самых весомых в Мире Моды.

Сфера его дизайнерских интересов  уже ушла далеко за пределы модной одежды и парфюмерии. Сегодня, когда его фирма обладает годовым оборотом в 500 млн. долларов, он изобретает новое постельное и столовое белье, мебель и посуду…

2.4.2. Томми Хилфигер

Лицо еще одного американского  гения маркетинговой моды не мелькает в светской хронике — он не любит фотографироваться. Он — ведущий дизайнер США, разрабатывающий сегодня одежду спортивного стиля. Он буквально сразил Америку потому что создал поистине национальный американский стиль. Этого модельера зовут Томми Хилфигер. Его девиз: американский стиль, это классика, но с изюминкой. Это стиль — который подходит любому мужчине.