Мода и ее создатели в США в XX-XXI веках

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ

(КУЛЬТУРА США)

 

«МОДА И ЕЕ СОЗДАТЕЛИ  В США В XX-XXI ВЕКАХ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2011

ПЛАН РАБОТЫ

 

ВВЕДЕНИЕ

 

В курсовой работе рассматриваются вопросы, связанные с формированием в США моды, которая в течение нескольких столетий искала свои собственные формы и видоизменялась, пока в 20 веке не преобразовалась в самостоятельное направление, а простой и удобный американский стиль одежды мгновенно стал популярным за пределами США и вскоре завоевал все мировые континенты.

Актуальность темы заключается в том, индустрия моды в XXI веке — это внушительный многонациональный сектор мировой экономики. Сегодня в индустрии моды трудится немало стран.

Американская мода многолика и  разнообразна, и в настоящее время  занимает лидирующие позиции на мировых  рынках одежды.

Американская мода призывает не только следовать самым последним модным тенденциям, но и проявлять собственный вкус, индивидуальность и создавать собственный стиль, который выделяет из толпы и интригует своей оригинальностью.

В работе характеризуется деятельность ведущих американских модельеров XX-XXI веков, создавших основные стандарты американской моды и стиля, которые представляют собой удобную и практичную одежду для работы и активного отдыха, которую предпочитают носить и жители многих соседних континентов.

Предмет работы – история моды. Объект – особенности формирования американской моды.

 

 

 

 

 

1. ЧАРЛЬЗ ДЖЕЙМС – ПЕРВЫЙ  АМЕРИКАНСКИЙ КУТЕРЬЕ

 

Американец, родившийся в Великобритании, вошел в историю моды как первый и самый известный американский кутюрье. Около десяти лет, на заре своей  карьеры, Джеймс провел за пределами США: в 1930-е годы он работал преимущественно в Лондоне и лишь время от времени наведывался в Нью-Йорк, Чикаго и Париж. С ним постоянно сравнивают Кристобаля Баленсиагу, который считает, что Джеймс – единственный в мире модельер, сумевший превратить бизнес в подлинное искусство. Неутомимый труженик и перфекционист, Джеймс создал около тысячи великолепных бальных платьев. Многие из его моделей были не просто раскроены и сшиты – они были сконструированы. Такой способ работы объясняется тем, что Джеймс начинал как шляпных дел мастер и конструировал головные уборы.

Именно Джеймс продемонстрировал  миру преимущества массового производства. Не будучи профессиональным бизнесменом, он довольно успешно сотрудничал  с мануфактурами – с производителем детской одежды Алексисом, а также с производителем пальто и костюмов Уильямом Поппером, который использовал цветовые и конструктивные решения модельера в производстве готового платья.

Джеймс продолжал совершенствовать свои модели в течение всей жизни: варьируя те или иные элементы, он создавал линии неожиданной красоты, придумывал детали в форме лепестков и различных геометрических фигур, находя необычные решения для рукавов и стремясь свести к минимуму количество декоративных элементов. Он предпочитал ткани без рисунка, а затейливый крой подчеркивал при помощи декоративных швов.

Более тридцати лет Чарльз Джеймс усердно работал над всевозможными  вариантами своего знаменитого платья с юбкой, состоящей из огромного  количества клиньев.

В середине 30-х годов американский модельер создает топ из цельного куска ткани, собрав его при помощи эластичной ленты сзади по линии талии.

Благодаря причудливо расположенным  лепесткам и слоям, знаменитое платье “Листок клевера, или Абстрактное” стало вершиной творчества талантливого мастера.

Длинные жакеты, которые Сальвадор  Дали назвал первыми в мире мягкими  скульптурами, демонстрируют эксперименты Чарльза Джеймса с декоративными  швами. Как знак утонченности, они значили для выдающегося кутюрье, пожалуй, больше, чем для любого другого дизайнера одежды.

В 40-х годах появилась типично  американская спортивная одежда. В то время, когда перестала поступать информация из оккупированного Парижа и одновременно росло самосознание американцев, в Америке впервые появился свой стиль, независимый от Европы.

Истоки идеи спортивной одежды уходят в 19-век: еще тогда американская женщина  считалась более активной, независимой  и любопытной, чем женщина в  Европе. Это нашло отражение и  в манере одеваться. Ей нужна была простая и удобная одежда, которую  можно носить весь день, и американские дизайнеры двадцатого столетия видели свою первейшую задачу в том, чтобы предоставить женщинам такую одежду.

Американская мода традиционно  представляла собой комбинацию ручной и фабричной обработки, упрощение  доносившихся из Парижа веяний. Привычное для Европы разграничение ролей дизайнера, производителя и продавца в Америке с ее универмагами, где происходит аккумуляция и отбор модных тенденций, давно уже стало расплывчатым.

В 90-х американская мода окончательно распростилась со своим статусом островной моды и превратилась в глобальный феномен.

Трансатлантический трансферт, с  его постоянно растущим обменом  товарами и идеями, утвердил себя в  моде благодаря огромным инвестициям  в рекламу и распределению  американских дизайнеров в лучшие европейские дома моды в качестве творческих директоров. Без сомнения, это соединение европейских традиций и американского таланта к маркетингу - один из интереснейших феноменов XX века.

2. СОЗДАТЕЛИ И ТВОРЦЫ АМЕРИКАНСКОЙ  МОДЫ

2.1. Американская история Ральфа Лорена

 

Среди других стран в настоящее время США занимает, пожалуй, лидирующую позицию и могут похвастаться гигантом fashion-индустрии, чье влияние и статус не уступают империи ARMANI. Речь идет о компании POLO RALPH LAUREN — самом известном американском бренде.

История успеха компании, возглавляемой  известным американским дизайнером Ральфом Лореном, поистине поразительна: все началось почти 40 лет назад  с небольшой коллекции галстуков, а к концу столетия превратилось в компанию с многомиллиардным капиталом, производящую дизайнерскую мужскую, женскую и детскую одежду, а также товары для дома и парфюмерию. Жизненный путь Ральфа Лорена для многих стал примером сбывшейся американской мечты. Так в чем же секрет владельца модной империи, заявившего однажды: «Я — не человек моды. Я — анти-fashion. Я не хочу быть частью этого мира, он слишком быстротечен. Я никогда не находился под его влиянием. Я заинтересован в долголетии, безвременности, стиле — но не в моде»?

Ральф Лифшитц родился в 1939 году в небогатой семье еврейских иммигрантов Фрэнка и Фриды Лифшитц. В то время семья будущего дизайнера проживала в Бронксе — трущобном районе Нью-Йорка. Ральфу Лорену пришлось пройти долгий путь с того времени, когда ему приходилось ютиться в одной спальне со старшими братьями до того момента, как он стал владельцем ранчо в Колорадо, особняков на Ямайке и Лонг-Айленде, поместья в Бедфорде, шикарных апартаментов на нью-йоркской Пятой Авеню, а также известной во всем мире компании POLO RALPH LAUREN.

Будущий миллиардер так и не получил какого-либо формального образования в сфере дизайна одежды — он посещал простую среднюю школу DEWITT CLINTON HIGH SCHOOL в Бронксе. Однако Ральф с детских лет был хорошо знаком с розничным бизнесом и fashion-индустрией, так как уже в школьные годы подрабатывал в крупных нью-йоркских универмагах: «Я никогда не посещал модных учебных заведений — я был просто молодым парнем с хорошим чувством стиля». Заработанные деньги Ральф тратил на дорогую одежду — уже тогда Лорен предпочитал качество количеству, из-за чего в среде товарищей он прослыл «стилягой» и знатоком последних модных тенденций. Когда Ральфу было 16 лет, он и его брат Джерри решили поменять свою фамилию Лифшитц на более, по их мнению, благозвучную — Лорен. Многие усмотрели в этом отказ молодых людей от своей национальности, однако сам Ральф объяснял этот шаг необходимым для достижения успеха.

В середине 60-х Лорен устроился  в компанию A. RIVETZ&CO, специализировавшуюся на изготовлении галстуков. Познав все  тонкости производственного процесса, Ральф решил начать собственное дело — создать свою линию галстуков. В то время моде были классические узкие модели спокойных расцветок, и поэтому Лорену пришла в голову идея нарушить эту традицию, выставив на продажу нестандартно широкие ярких цветов. «Галстук был той деталью, которой мужчина выражал себя. Я понял, что мужчины были готовы для чего-то нового. Они не хотели больше выглядеть как работники IBM. Красивый, яркий, он стал выражением качества, вкуса и стиля». Лорен не ошибся в ожиданиях мужского населения Америки, и его галстуки быстро приобрели популярность, став ультрамодным аксессуаром. Вместе со своим братом Ральф Лорен принял решение назвать свою фирму в честь элитарного вида спорта — поло, по ассоциации со сдержанной элегантностью классического стиля¹.

Имея в своем активе галстуки NAPKIN-WIDE BEAU BRUMMEL NECKWEAR и ссуду в $50 000, Лорен в 1967 году учреждает компанию POLO FASHIONS, а уже спустя два года открывает свой первый магазин —  дизайнерский бутик мужской одежды в престижном нью-йоркском универмаге BLOOMINGDALE’S. Интересен тот факт, что руководство BLOOMINGDALE'S настаивало на том, чтобы Лорен убрал свое имя с галстуков и сделал их немного уже. Не поддавшись давлению авторитетного розничного гиганта, Лорен ответил отказом и оказался прав, так как через некоторое время руководство магазина буквально умоляло его сотрудничать с ними, поскольку молодой бренд оказался невероятно популярным.

В 1971 году Ральф Лорен представил на суд публики первую коллекцию  женской одежды. Он начал с весьма смелой линии женских рубашек, скроенных по образцам мужских сорочек. Подобно своему французскому «однофамильцу» Сен-Лорану, подарившему женщинам смокинг, Ральф Лорен адаптировал для женщин еще одну деталь мужского гардероба. На такой смелый шаг дизайнера вдохновила его супруга: «У моей жены превосходное чувство стиля: она может в мужском магазине выбрать такую рубашку и пиджак, что люди после допытываются, где мы достали эту одежду. Ее образ напомнил мне Кэтрин Хэпберн в молодости, спортивную и non-fashion, в образе девушки-всадницы с развивающимися по ветру волосами». Нельзя не отметить, что именно на манжетах женских рубашек был впервые помещен логотип в виде игрока в поло — один из самых узнаваемых логотипов мировой индустрии моды, ассоциирующийся с классическим американским стилем. Тогда же Ральф Лорен первым из американских дизайнеров открыл свой автономный бутик POLO в Беверли Хиллз, а первый бутик женской одежды открылся в BLOOMINGDALE’S в формате shop-in-shop.

В целом 70-е годы прошли для POLO под знаменем непрекращающейся торговой экспансии по всей стране — компания открывала бутики в таких Далласе, Хьюстоне, Атланте, Детройте, Чикаго, Солт-Лэйк-Сити, Палм Бич и Форт Лаудердэйл (магазины outlet для продажи устаревших и нереализованных товаров компании были открыты десятилетием позже, а в 90-х годах их насчитывалось уже 62). 1972 год был отмечен появлением знаменитых спортивных маек POLO. Ральф Лорен выпустил их с логотипом игрока поло в 24 цветах. Майка POLO сразу же стала классикой американского высшего общества.

В конце 70-х Лорен  запустил свою знаменитую линию мужской  и женской одежды WESTERNWEAR, в которую  входили жилетки из грубой овечьей  шерсти, куртки в стиле «ранчо», юбки «саванна» и аксессуары из оленьей  кожи, отделанные бахромой. Наряды в стиле Дикого Запада от Ральфа Лорена стали главной темой заголовков глянцевых журналов моды того времени. За образ, который удалось создать Лорену в своей коллекции, ему присвоили статус «человека, заново открывшего Америку Америке» и начавшего «вестернизацию» всего мира. Одновременно Лорен запустил в продажу первые ароматы для мужчин POLO FOR MEN и LAUREN для женщин, введя тем самым традицию одновременной презентации мужских и женских ароматов, что раньше было не принято. Еще одним важным событием в истории компании стала новая линия детской одежды для мальчиков: «У меня подрастало двое сыновей, и моя жена, возвращаясь из магазинов, жаловалась, что нигде нельзя найти хлопковых рубашек для мальчиков. Кругом была сплошная синтетика, причем весьма невысокого качества. Так я начал делать одежду для мальчиков. Все, что я делаю, — это отражение моей жизни. Я предан моей семье, и когда я начинаю что-то создавать в POLO, это отвечает либо моим запросам, либо запросам моих домочадцев». К началу 80-х годов появились также линии одежды для девочек, подростков и малышей.

В 1983 году Лорен  вошел в историю как первый дизайнер, создавший полную линию  товаров для дома: «Я создавал не просто постельное белье или гардины  — я создавал целостный дом, в  котором люди хотели бы жить». Шикарная домашняя линия содержала постельное белье, полотенца, коврики, покрытия для стен, скатерти и другие элементы домашнего уюта. В дальнейшем к ней присоединились мебель, лампы, ковры и целая серия авторских картин дизайнера. Таким образом, Ральф Лорен стал первым дизайнером, которому удалось спроектировать целый стиль жизни, ставший популярным во всем мире.

В середине 80-х  дизайнер открыл свой самый известный  магазин, расположив его на Мэдисон  Авеню в Нью-Йорке: «Для меня это  самый красивый магазин в мире: отделка, текстуры, мир, который он создает. Это магазин, имеющий эмоциональное влияние. Я видел людей, приходящих сюда — они были ослеплены еще при входе». Здание было построено в 1890 году по проекту компании KIMBALL&THOMPSON для одной аристократки, однако заказчица разорилась еще во время строительства, и поэтому его поделили между собой три магазина, разделив внутреннее пространство на несколько торговых площадей. Со временем дом ветшал, приходил в запустение и, возможно, попал бы под снос, если бы не Ральф Лорен, превративший его в небывалой красоты бутик POLO. Джон Фэйрчайлд, сотрудник известного американского издания WWD, назвал его «лучшим бутиком в Америке, а возможно, и во всем мире», а архитектурный критик NEW YORK TIMES Пол Голдбергер заявил, что настоящим символом дизайна 80-х был не Фили Джонсон или Роберт Штерн, а Ральф Лорен: «Лорен стал своего рода производителем всего, начиная от тканей и заканчивая мебелью и зданиями — всего того, что вместе создает дизайн всей жизни».

Модная индустрия постаралась адекватно ответить на массовое увлечение фитнесом, запустив линии спортивной одежды. Одним из первых, кому пришла в голову эта идея, был Ральф Лорен: «Я чувствовал, что спорт и фитнес войдут в число главных тем моды 90-х. Люди ощущали потребность в успехе, они менялись, предпочитая быть созидателями, а не зрителями. Для меня это было невероятно важным — стремление быть здоровым, сильным, активным, полным энергии, ощущать физическое здоровье».

Наряду со спортивной темой, Ральф Лорен заметил еще одну тенденцию в обществе — отторжение классической одежды. Так в 1994 году ему пришла в голову идея запустить линию PURPLE LABEL. «На самом деле я никогда не любил костюмы — я не любил ощущения, которые испытываешь, одевая них. Годами я носил джинсы с пиджаками, да с чем угодно, и вдруг все оказались одетыми в джинсы и твидовые пиджаки с блейзерами. Американские мужчины стали избегать костюмов. Тогда я понял, что настало время что-то менять. Моим стремлением стал Сэвил Роу — костюм английского покроя, утонченный, аккуратно исполненный. Тогда я пошел к моему портному в Лондоне и попросил его сшить мне костюм с чистыми структурными формами. Я привез костюм в Нью-Йорк, и люди говорили: «О, отличный костюм!», а я отвечал: «Это то, чем я теперь займусь». Сегодня PURPLE LABEL является эксклюзивным брендом мужской одежды, изготовляемой на заказ (в 2002 году появились демократичная линия BLUE LABEL и классическая BLACK LABEL для женщин)².