Возрождение (Ренессанс)

Из Испании этот стиль  распространился по всей Европе, при  необходимости упрощаясь, приспосабливаясь к местным обстоятельствам и  кошелькам. Испанская мода стала  господствующей, ей подчинился даже французский двор.

Общая формула нового стиля  заключалась в узких, тесных и  жестких формах, под которыми полностью  скрывались очертания тела, и в  подчеркнутой монотонности красок. Такой  костюм требовал торжественно-размеренных  движений. В Испании конца XVI века сформировался идеал облика придворного: изнеженного, тонконогого, с тонкой талией, маленькой головкой, длинной шеей, тонкими пальцами рук, бледным цветом лица.Черный цвет становится официальным для придворного костюма, и с этого времени и до наших дней в официальной одежде у испанцев будет господствовать черный цвет.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ ИСПАНИИ В  ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

В первой половине XVI века мужской костюм имел сравнительно мягкие и удобные формы. Он состоял из рубашки, узкого короткого камзола с длинными неширокими рукавами, чулок-трико, сшитых по форме ноги, и сверх трико — узких поколенных штанов. Камзол имел небольшие прорези, из-под которых виднелась буфированная подкладка. Покрытая прорезями поверхность ткани называлась «иссеченной». Иссеченная ткань первоначально появилась в Испании, как и в Италии, в целях удобства: узкую одежду разрезали на сгибах локтя, плеча, колена и т.д. Далее иссеченная ткань, став привилегией дворянства, перестала играть утилитарную роль и сделалась чисто декоративным приемом отделки.

Верхней одеждой служил широкий, доходивший до середины бедра распашной  кафтан с короткими и широкими — в виде буфа — рукавами и  большим шалевым, обычно меховым  воротником. Обувью служили мягкие туфли без каблуков, сшитые из цветной  кожи или плотной ткани, часто  из бархата. Обувь была с очень  широким носком — так называемая «медвежья лапа». В моде была короткая стрижка, а также борода и усы. Головным убором служил берет с жестким околышем. Такие костюмы можно видеть на портретах Тициана. Необходимым дополнением к костюму были перчатки, которые не надевали, а держали в руках. Во время танцев и при входе в церковь их обычно закладывали за пояс. Надевались они на руки только во время охоты.

В XVI веке меч заменили легкой шпагой, которую носили слева на поясной портупее, а справа на цепочке подвешивали к поясу кинжал.

К середине XVI века костюм становится строже, скованней. Форма его стала напоминать рыцарские доспехи. Новый вид камзола — колет — представлял собой короткую узкую куртку, подбитую ватой и сверху донизу застегнутую на пуговицы. Колет имел стоячий воротник, а у талии — небольшие полки. У колета были узкие рукава, иногда двойные: второй, декоративный рукав спадал от плеча. Над плечами пришивались крылышки или валики, зрительно расширявшие линию груди. Эти валики и крылышки украшались золотым и серебряным шитьем.

Такой костюм производил впечатление  каменной неподвижности. Голова покоилась  на воротнике, как на блюде, плечи  поднимались вверх благодаря ватным наплечникам.

С середины XVI века впервые появляются не шитые, а вязаные чулки-трико, что стало возможным в связи с изобретением вязальной машины. Сверх трико надевали короткие, до середины бедра, штаники в виде двух шаров, набитые паклей, — так называемые бричес. На них нашивали выстроченные полосы ткани, иногда другого цвета, чем штаники. С конца XVI века иногда вместо бричес носят прямые штаны в виде коротких, чуть ниже колеи, панталон, часто отделанных позументом.

Неотъемлемой частью костюма  была фреза — плоский неширокий  крахмальный воротник. Фреза была принадлежностью костюма представителей разных классов.

В дополнение к воротнику  на запястьях появляются манжеты  либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. С конца XVI века в обиход входят кружева, которые появились впервые в Италии и затем распространились по всей Европе. Кружева были предметом роскоши и стоили очень дорого. С начала XVII века употребление кружев в Испании было запрещено.

Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на локтях и  выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки  плотно облегают ноги выше узких башмаков. Сверху надеваются вторые штаны —  короткие, с богатыми застежками, утолщенные набивкой из пакли или из шерсти, позднее — накладками в форме подушек.

Верхней одеждой служили  плащи — короткие и длинные, иногда с отложным воротником. Наиболее характерной  формой плаща была полукруглая. Наброшенный  на плечи, такой плащ спадал красивыми  складками. Изящный короткий плащ - обязательная принадлежность дворянина (идальго). Наиболее знатные особы, в  том числе и члены королевских  семей, в расцвет этой моды (70-е  годы XVI столетия) носили плащи, едва прикрывающие локоть руки. Они подбивались цветной подкладкой, обшивались вышитой тесьмой, мехом и драгоценностями. Шпага на перевязи или ремне завершала костюм дворянина.

С середины XVI века берет постепенно заменили высокой шляпой с узкими жесткими нолями, богато украшенной вокруг тульи.

Обувью служили мягкие туфли с заостренными носами, но уже не открытые, а закрывавшие  всю ступню. Часто они имели  прорези, из-под которых виднелась  цветная подкладка. Во время охоты  надевали чулкообразные мягкие сапоги выше колена, причем более всего ценились белые сапоги с фестонами под коленом.

В народе мужчины носили неширокие  мягкие полуштаны, куртки с наплечными валиками, широкий кушак, квадратный плащ и сетку на голове.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ИСПАНИИ В  ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Женский костюм также как  и мужской, потерял плавность  линий и приобрел каркасность. По преданию, такой костюм впервые изобрела королева Кастилии, гулящая жена Энрике Бессильного Жуана Португальская, в 1468 году пожелавшая скрыть свою беременность.

Женская фигура оказалась  закованной в корсет с металлическими или деревянными планшетками. Корсет имел длинный шнип - выступ, оканчивающийся острым углом, благодаря которому плоская грудь плавно и невидимо переходила в юбку. На бедра надевался кринолин - каркас из нескольких конических, уменьшающихся в диаметре кругов, висящих на кожаных ремнях, что сообщало юбке неподвижность и правильную коническую форму - вертугадэн (От испанского "вертугадо" - ветви, из которых делались жесткие арматуры на юбках). Жесткий, расширенный сверху и сужающийся книзу, рукав прикрывался крылышком или валиком, что также являлось изобретением Испании; он сопровождался вторым, свободно висящим почти до пола фальшивым рукавом.

По эстетическим представлениям испанцев XVI в. идеальной считалась худая и стройная женская фигура. Отношения ширины юбки к росту 1:1,5, длины лифа к длине юбки 1:2. Голова укладывается в фигуре 7 раз. Треугольный силуэт костюма с четкими и графичными внешними контурами делает фигуру устойчивой и монументальной.

Испанки носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с  тугой набивкой и низкой талией, жесткий воротник-жернов и манжеты. Поскольку воротник не дает волосам  свободно падать на плечи, их поднимают  с висков и затылка, и с помощью шпилек и проволоки сооружают высокую прическу на темени. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола.Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы.

Женский костюм этого времени  был очень неудобным — жестким, стесняющим движения. Одновременно надевали два платья, причем верхнее от талии было распашным, а нижнее обязательно глухим. Юбка платья имела форму конуса благодаря каркасу из металла или тростника, на который она была натянута. Шлейфа такая юбка не имела, так как ее каркас доходил до самого пола: согласно этикету испанки не могли показывать ноги. Юбки натягивались на каркас без единой складки. Такая форма юбки носила название вертюгад — «хранитель добродетели». Лиф платья был чрезвычайно узок и заканчивался книзу мысом.

До середины XVI века фигуру стягивали под платьем холщовым шнурованным лифом, в который подкладывали вату, чтобы скрыть форму груди. В середине XVI века в лиф начали вставлять металлические планки или пластины из китового уса, что превратило нижний лиф в стягивающий грудь корсет. Зато поверх гладкого лифа женщины как бы обозначали контур груди в виде двух полукруглых жемчужных нитей. Платье плотно закрывало грудь и шею, и если даже имелось декольте (обычно квадратное), то его обязательно прикрывали вышитой шемизеткой — вставкой. Ворот обычно заканчивался гофрированным воротником — фрезой. Нижнее платье имело узкие рукава, которые были видны через широкие и длинные верхние.

С середины XVI века форма рукавов изменилась: рукава нижнего платья остались неширокими, однако их перехватывали в нескольких местах (буфировали), а рукава верхнего превратились в короткий жесткий буф. Иногда верхнее платье было безрукавым. К нижним рукавам часто пришивали плоеную манжетку.

Такое гладко натянутое на каркас платье носили с поясом, который  играл только декоративную роль. Пояс лежал вокруг мыса талии и спускался  по вертюгарду почти до пола. Это был мягкий валик из бархата или сафьяна, украшенный драгоценностями. Часто весь пояс состоял из металлических украшений, иногда золотых.

Обувью служили мягкие туфли, Каблук впервые появился в  конце XVI века.

Прическа была простая  и строгая: расчесанные на прямой пробор пряди волос спускались вдоль  щек, а сзади скалывались в  шиньон. Волосы красиво убирали цветами, обручами, драгоценностями.

Головные уборы носили редко. По форме они напоминали мужские  шляпы того же времени. Как самостоятельный  вид женского головного убора  в Испании существовали вуали. Накинутые  на голову или на плечи, они спускались почти до пола, окутывая фигуру легкой тканью. Такие вуали — мантильи — стали необходимой принадлежностью  женского испанского костюма всех классов.

Верхней одеждой служил плащ. Дополнением к костюму были перчатки и веера. Уже с XVI века веер (еще не складной, а имевший вид шелкового флага) стал неотъемлемой деталью женского костюма. Во второй половине XVI века были изобретены складные веера. Испанки при помощи различных движений веера умели вести целые диалоги. Важной деталью костюма были в это время носовые платки, которые держали в руках как украшение.

В народном костюме не было ни каркасов, ни корсетов. Рубашка, играющая роль кофты, шнурованный корсаж и  немного укороченная юбка — вот  основные предметы простонародной женской  одежды. Дополнялся костюм передником, головной сеткой или мантильей.

Волосы подбирались вверх  в туго стянутый узел и прикрывались маленьким беретом (ток), отделанным драгоценностями, перьями страуса, пушком лебедя или куньим и собольим мехом. В руках перчатки и платок, зашитые кружевом.

Одежда Германии в эпоху Возрождения 

Германия занимала лидирующее положение среди северных стран  Западной Европы в ХV-ХVI вв. Эпоха Реформации в Германии оказала огромное на духовную жизнь и искусство, в том числе на моду и костюм, подобно Возрождению в Италии. Реформация Церкви принесла с собой тяжелые социальные потрясения, но и стала одной из причин коренного переворота в истории костюма.

В Германии конца XV века формируется  новая мода - «одежда германского  Возрождения», сначала — пестрая, богатая, просторная, но тяжелая, а позднее, под влиянием проповедей протестантских пасторов, — темная, облегающая, стыдливо скрывающая все формы тела.

Одежда этой эпохи подчеркивала солидность, богатство, мужество, независимо от крайних течений, на которые повлиял  костюм ландскнехтов. Костюм жителей  Германии в общих чертах был европейским, но разобщенность отдельных княжеств, местные особенности и сословное  деление общества обусловили его  разнообразие.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ ГЕРМАНИИ В  ПЕРИОД РЕФОРМАЦИИ

В целом немецкий костюм был  ярче, чем костюм французский и  английский, которые имели более  мягкие и светлые тона. Чисто белая  одежда в Германии, в отличие от Франции, встречалась крайне редко.

В начале XVI в. мужской костюм еще обладал готическими чертами: вытянутые пропорции, высокие головные уборы, обувь с длинными носами. Но вскоре одежда мужчин становится объемнее. Длинные штаны-чулки разделились на две части - верхнюю и нижнюю, передние части этих штанов обильно украшались декоративными разрезами. Верхней одеждой служил "вамс", соответствующий французскому пурпуэну или английскому джеркину. Вамс облегал фигуру и был накладным.

Рубашки собирались на груди  в мелкие складки и завязывались на шее. Парадной мужской одеждой  немецких феодалов и крупных бюргеров была "шаубе". Существовало несколько ее разновидностей, но наиболее известную шаубе Лютера носили до 20-х гг. XVI в. Она представляла собой длинную широкую одежду из сукна с прямоугольной кокеткой спереди и сзади, под которой ткань была заложена складками с длинными и очень широкими рукавами. Такую одежду носили ученые, а в XIX в. ее крой стал основой для докторской мантии.

С 20-х гг. появилась шаубе с меховым воротником, который соединялся с меховыми отворотами полочек, а в длинных рукавах делались прорези для рук. Законы определяли цвет и качество ткани шаубе для различных сословий. Так, на красные или фиолетовые шаубе из бархата или атласа, подбитые мехом соболя, горностая или куницы, имели право только князья.

Богатые и знатные германцы щеголяли в "фальтроке". Первоначально он выглядел как юбка в складку, которую надевали поверх вамса. В самом конце XV в. фальтрок носили поверх рыцарских доспехов. Позже фальтрок соединили с лифом. Если вамс был с рукавами, то он сочетался с фальтроком без рукавов, и наоборот.

На немецкую моду оказали  влияние и костюмы ландскнехтов - солдат наемной армии. Легенда повествует о том, как, выиграв сражение в 1477 году у войск герцога Бургундского, солдаты-победители оказались в  одежде настолько разорванной, что  потребовалась немедленная ее починка. Принявшись за ремонт одежды, солдаты  в качестве заплат использовали полоски  и кусочки от знамен бургундцев. Эти заплаты, появившиеся на костюмах в самых неожиданных местах, привели в восторг самих ландскнехтов; их бравый вид в пестрых лохмотьях послужил поводом для новой вспышки моды на асимметричное пестроцветие в костюме и ленточные формы.