Возрождение (Ренессанс)

Во французском костюме XVI века проявлялись самобытные черты, отражающие вкусы складывающейся нации  и более светский, чем в Испании, характер одежды. Французский костюм никогда не был таким скованным, застывшим, как испанский, в него всегда вносилась некоторая мягкость, легкость. Одежда француза была более  яркой, светлой, радостной.

Существует анекдот того времени о ренессансном художнике, который написал портрет итальянца  в одежде, сшитой по итальянской  моде, испанца - в платье, которое  носили при габсбургском дворе, и немца, одетого по немецкой моде. Когда же он получил заказ написать портрет француза, то решил изобразить его нагим, т. к. боялся, что у него будет совсем костюм, который в скором времени выйдет из моды, и портрет устареет. Поэтому он нарисовал его с куском материи и двумя парами ножниц.

Во Франции в XVI веке зарождается  новый центр по производству шелковых тканей, который в XVII—XIX вв. стал крупнейшим в Европе. В 1531 г. король Франции Франциск своим указом освободил ткачей Лиона  от налогов и разрешил итальянским  ткачам владеть имуществом и заниматься своим ремеслом во Франции. В начале XVII в. лионец Клод Дангон изобрел ткацкий станок, на котором можно было изготавливать ткани со сложными многоцветными узорами.Он получил от Генриха IV льготные права и основал в Лионе мануфактуру. Ткани, производимые на его мануфактуре, уже не являются подражанием итальянским образцам и постепенно вытесняют привозные ткани с французского рынка. Это были атласы с мелким растительным узором со светотеневой разработкой, затканные золотыми и серебряными нитями. В Лионе выпускали обивочные штофы, брокатель, рытый бархат. Лионские ткани были очень высокого качества, что было обусловлено высокой квалификацией ткачей, регламентацией и контролем над производством. Чтобы получить звание мастера, нужно было пять лет проработать подмастерьем и два года помощником мастера. Лионские шелковые ткани до сих пор славятся своим качеством (Дома высокой моды заказывают специально ткани для коллекций «от кутюр» именно в Лионе).

МУЖСКОЙ КОСТЮМ ФРАНЦИИ ЭПОХИ  ВОЗРОЖДЕНИЯ

В XVI веке в моде были тяжелые  ткани — бархат, парча, шелк, сукно. Мужские костюмы, сшитые из этих дорогих  тканей, украшались золотыми и серебряными  вышивками, иногда расшивались мелким жемчугом. Каждый светский человек  согласно этикету должен был иметь  не менее 30 костюмов — по числу дней в месяце — и менять их ежедневно. Недаром в этот период возникла пословица: «Дворянство носит свои доходы на плечах».

В моде были белые вышитые  рубашки, распашной камзол, трико  и короткие шарообразные панталоны  бричес, которые, в отличие от испанских, были мягкими. Верхняя одежда — распашной кафтан — согласно французской моде туго стягивалась на талии поясом. К середине века в моду входят короткие плащи, часто с отложным воротником. Модная прическа — короткая стрижка — дополнялась небольшой бородкой и усами. Головным убором служили так называемые «французские» береты, имевшие широкие жесткие поля, поверх которых лежало белое страусовое перо. В моду вошли также испанские шляпы с высокой тульей и неширокими полями.

Короткие штаны "о де шосс" разрешили проблемы отделения их от чулок, и украшение штанов становится особой областью портновского искусства. Верхняя одежда представляла собой разновидности гупелянда, который стал меньше, скромнее в размерах и получил название шамарр - открытый спереди, подбитый мехом с большими рукавами, свободно висевшими вдоль пол. Можно именовать такой плащ таппертом, дабы не умножать иностранных терминов. Более простой вид тапперта - без пояса, с разрезами по бокам - именовался во французском языке "казак", это название вошло и в русскую терминологию. Пурпуэн и шарообразные штаны с разрезами дополняли мужской наряд.

Далее смена форм пойдет быстрее, причем силуэт мужского костюма будет  тяготеть к женскому, появятся обтянутые, глухие, до колен штаны с широкими бедрами, маленькие токи на голове, валики на плечах пурпуэн, а фреза, броши и серьги в ушах дополнят арсенал женственных атрибутов.

К концу века производство тонких шелковых чулок дало возможность  обтянуть целиком всю ногу. "Женственность" мужского облика довершилась созданием  туфель, где носок был целиком  закрыт огромной кружевной розеткой.

С середины XVI века модный костюм стал больше походить на испанский. Пример такому подражанию подавал новый французский король Генрих II, носивший черные испанские костюмы. Камзол превратился в короткий колет с откидными рукавами. Фреза и манжеты стали шире. Вместо накидных одежд стали носить короткий подбитый мехом плащик со стоячим воротником.

В третьей четверти столетия французская мода отходит от испанского влияния и создает свои собственные, весьма экстравагантные формы. Колет  почти утратил полы, но приобрел спереди мыс, напоминавший по форме  лиф женского платья. Пышные рукава были простеганы и имели манжеты. На трико надевали поколенные узкие  штаны — кюлоты, сверх которых  носили буфоны, превратившиеся в валики у бедер. Костюмы были исключительно светлых тонов: розовые, голубые и т. д. Мужчины носили крошечную бородку и усики, красили и завивали волосы, обильно румянились, душились, носили серьги в ушах и ток из перьев на голове.

К концу XVI и началу XVII века мужской костюм во Франции претерпел  еще одно изменение: стал строже, проще. Панталоны удлинились до колен и  приобрели мягкую сборчатую форму. Обувь - туфли с розеткой на носке  — получила каблук. Плащи стали  длинными и часто надевались лишь на одно плечо.

Прическа тоже сильно изменилась: в моду вошли длинные, гладко зачесанные назад волосы, закрученные вверх  усы и маленькая острая бородка. Поскольку король рано начал седеть, в моду вошла пудра для волос, но пудрили в это время только виски.

Модным головным убором считалась  шляпа с полями, украшенная белыми страусовыми перьями. Во второй половине XVI века окончательно складывается тип  траурной одежды: траурным цветом становится только черный (раньше траурная одежда могла быть фиолетовой, серой или  коричневой).

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ФРАНЦИИ ЭПОХИ  ВОЗРОЖДЕНИЯ

Женские моды меньше, чем  мужские, поддавались испанскому влиянию. Лишь ради приличия надевали в парадных случаях «испанские» платья. Эти  тяжелые и неудобные одежды француженки  старались изменить согласно своему вкусу: оставляли шею открытой, верхнее  платье делали распашным, богаче отделывали его.

Надо сказать, что французский  женский костюм развивался вначале  под влиянием моды Италии, а только затем Испании. Однако во Франции  понимание женской красоты было иное. Пышность полнотелых итальянок, худощавость и чопорность испанок  одинаково не удовлетворяют изысканный вкус француженок. Используя жесткую  форму каркасного костюма пирамидального силуэта, они создают свои пропорции  и цветовое решение. Форма вертюгадена стала не воронкообразной, как в Испании, а барабанной, цилиндрической, юбки в отличие от испанских пышно драпировались. Длина юбки была короче испанской — до косточки ноги. Декольте сохранило типичную для Ренессанса форму широкого и глубокого выреза, который оформлялся вставкой и жестким веерообразным кружевным воротником

В первой половине XVI века модный силуэт напоминал ту же конусообразную форму, что и испанский. Оба платья — и нижнее и верхнее — натягивались на каркас, имели очень узкий лиф  с острым мысом и вырез каре. Иногда этот вырез закрывали вставкой — шемизеткой. Рукава, узкие у  плеча, сильно расширялись книзу  и часто имели меховые манжеты. Из-под верхних рукавов были видны узкие рукава нижнего платья.

Женщины не могли показываться на люди с непокрытыми волосами. Высокие токи и плоские чепцы  украшали головки с высоко прибранными  волосами. Головы вдов закрывал специальной  формы чепец, заканчивающийся вуалью. Девушки пользовались свободой и  блистали красотой волос и причесок. Появление жестких чепцов и стоячих  воротников (в нашем театральном  обиходе их называют "стюарт") увеличило многообразие деталей костюма.

В конце века француженки  натягивали платья на фижмы в виде колеса или барабана. Такие формы  юбок, как это можно проследить на всем протяжении истории костюма, появлялись во времена особенной  распущенности нравов, так как  отменно маскировали беременность.

Траур в женском костюме  сложился также в это время. Он представлял собой сочетание  черного платья с белой вуалью. После смерти мужа Екатерина Медичи до конца своих дней в знак траура носила чёрные одежды. Она первой стала  носить траур чёрного цвета. До этого  в средневековой Франции траур  был белым.

Прическа была двух типов. Волосы либо завивали рядами волн и  зачесывали назад, либо поднимали высоко вверх, где закрепляли на проволочном  каркасе. Прическа имела вид двух полукруглых валиков, уложенных  над лбом, и обычно была украшена бусами или небольшим, выгнутым в форме прически чепчиком с вуалью. Иногда дамы носили парики и полумаски, что считалось правилом приличия.

Обувь стали делать с небольшим  каблуком, хотя по-прежнему носили «итальянские»  туфли на высокой подошве. Костюм дополнялся вошедшим в моду (из Италии) носовым платком, отделанным тончайшими кружевами. Из головных уборов в моде был берет. Характерными украшениями являлись жемчужные бусы и длинные декоративные пояса. В употреблении были косметические средства: румяна, белила, духи.

Одежда Испании в эпоху Возрождения

Испания в XVI веке переживает период небывалого подъема. В это время она превращается в королевство, на территории которого «никогда не заходит солнце». Император Карл V объединил под своим скипетром Германию, Испанию, Нидерланды, Италию, американские колонии. Золото, добывавшееся путем грабежа колоний, поддерживало мощь испанского трона. Испания имела великолепный для того времени флот и армию. Испанский католицизм отличался особой фанатичностью и особым аскетизмом.

Испания не только оказывала  экономическое и политическое давление на всю Европу, но и влияла на моду.

Отличительными чертами  испанской моды была склонность к  четким формам и простым поверхностям, а элементы живописности, например, итальянской, казались испанцам слишком  перегруженными.

Испанский этикет и правила  приличия строго запрещали открывать  шею и ступни — то и другое должно было быть полностью закрыто. Но при всей строгости и сухости испанского этикета человеческая склонность радоваться изящным украшениям и игре красок была все же подавлена не до конца: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подкладкой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди.

Испанский костюм  представляет собой как бы сундук, сокровищницу; он был подобен ларцу с драгоценностями. Этот костюм сшит из дорогого бархата  и парчи темного цвета, вышит  золотыми и серебряными нитями, унизан драгоценными камнями и жемчугом, которые после открытия Америки потоком хлынули в страну, дополнен золотыми цепочками и поясами, а также воздушными кружевами, которые в то время были очень дороги и редкостны.

По сравнению с гармоничной  модой итальянского Ренессанса, «уважающего» человеческое тело, испанская мода оказалась под сильным влиянием геометрических форм, которые искусственно изменяют естественные линии тела человека, деформируют их. Взаимоотношения  между отдельными частями одежды не уравновешены.

Так, женская фигура по силуэту  напоминала два равнобедренных треугольника с соединенными вершинами. Эту форму  придавали платью искусственные  подкладки и каркасы. Такой крахмальный  жесткий костюм вырабатывал медленную  походку и горделивую осанку, что  считалось верхом хорошего тона. Женщина  почти теряется в укрепленных  расклешенных юбках, называемых вертугадо, райфрок (vertugado, reif-rock). Юбка поддерживалась металлическими обручами, на которые ткань натягивалась как на барабан, и женщина в них выглядела неприступной крепостью. Здесь нет ни одной складочки, ибо эти платья созданы «проволокой и утюгом». Его неподвижность и твердость связывается со временем Филиппа Испанского, с атмосферой его двора, церемониальные торжества которого напоминали церковные обряды.

Лиф платья отвечает конической форме юбки райфрок. Он треугольной формы, имеет определенную форму: ровную линию плеч и выступ в виде острия, который опускается на юбку. Талия очень сильно заужена. На лифе платья носили нагрудные крестики, украшенные драгоценными камнями, которые были как бы демонстрацией веры и богатства. Для более бедных горожан эти крестики изготавливались из кости и дерева, разного цвета — красные, чернью, позолоченные.

Мужской костюм был стилизован под костюм рыцаря — покорителя мира и женщин. Но теперь средневекового рыцаря сменил кавалер, средневековый  панцирь из пластин заменило придворное платье из атласа, бархата и парчи, однако самый торжественный костюм украшается декоративными пластинками. Испанская куртка, подбитая ватой (т. н. вамс — warns), иными словами — дублет с погонами и подчеркнуто стройной талией, по большей части, с короткими полами, с половины XVI века по форме напоминает латы вплоть до мельчайших подробностей. Эти куртки по своему внешнему виду отвечают элементарным боевым требованиям, хотя и созданы для придворной службы. Жесткие кружевные воротники, дополняющие дублет, сначала узкие, а со второй половины столетия более широкие, также созданы как бы из металлических нашейных пластин, которые защищали шею. Короткие, набитые ватой штаны, с позднеготическим прикрытием, т. н. бракетт (braquеtte), также копировали латы.

Мужская одежда тоже стилизована  под конус, основание которого передвинуто  на уровень бедер, к плечам конус  сужается, ноги в прочно связанных  чулках, на которые как бы «надет»  конус, производят почти неестественное впечатление.

Мода создавалась при  дворе и подчинялась строгому этикету и регламенту придворной жизни. Огромное влияние на характер моды оказывала испанская церковь. Католическая религия с ее воинствующим аскетизмом требовала его и в  одежде и предписывала скрытие форм тела под плотными одеждами. Религия  оказала большое влияние и  на цветовое решение испанского костюма. В одежде преобладали темные тона, часто черные, что еще более  усугубляло строгий и мрачный характер испанского двора.

Однако существовала, очевидно, и еще одна причина, объясняющая  любовь испанцев (особенно дворянства) к черному цвету. Находясь под  владычеством мавров, испанцы носили черные одежды, оттеняющие белизну  кожи, чтобы подчеркнуть свое отличие  от темнокожих мавров. Нарядность в  костюме достигалась благодаря  сочетанию различных по фактуре  тканей — бархата, шелка, шерсти. Отделкой обычно служила золотая вышивка и великолепные воротники.

Изменения не только в костюме, а и во всем мироощущении начались с восшествием на испанский престол  немецкого императора Карла V под именем короля Карла I, поднявшего престиж Испании, которая достигла в его царствование небывалого могущества. Все более ощутимой становилась реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации.