Возрождение (Ренессанс)

Панталоны, набитые ватой, в Англии приобрели такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места для сидения.

Мужской костюм состоял из пурпуэна-камзола, сделанного, как правило, из богатого материала, вышитого и украшенного прорезями, из которых выступала контрастного цвета подкладка. Штаны были широкие, подбивавшиеся до фантастических размеров в начале царствования Елизаветы; в дальнейшем они стали принадлежностью одежды стариков, купцов и ремесленников.

Короткие буфчатые штаны составляли обычный наряд период царствования Елизаветы. Длинные чулки плотно прилегали к ноге. В городе носили туфли, при верховой езде - сапоги (без каблуков).

В дальнейшем короткие буфчатые штаны дополнялись узкими до колен штанами, на которые надевались суконные или нитяные чулки, закрепленные под коленом сложными подвязками. Шляпы и колпаки были особым предметом внимания и отличались большим разнообразием - здесь особо проявлялся индивидуальный вкус владельца. Шпаги, рапиры, трости, надушенные и вышитые перчатки, драгоценные украшения, включая серьги и ожерелья - все это дополняло костюм английских франтов. Поверхность одежды украшалась вышивкой, аппликациями, комбинацией нашитых шнуров, галунов, прорезов, драпированных буфов и т. д.

Пожилые люди носили длинные  свободные кафтаны.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ АНГЛИИ ЭПОХИ  ВОЗРОЖДЕНИЯ

Женский костюм первой половины XVI века имел форму вертюгада: тугой лиф, скрывающий форму груди, декольте в форме каре; рукав, узкий от плеча до локтя, с огромным, широким воронкообразным манжетом. Иногда, чаще в среде буржуазии, носили марлот — распашное от шеи платье, не имевшее талии.

Во второй половине века роскошь  в аристократических модах достигает  апогея. Королева Елизавета любила внешний блеск и подавала в  этом пример (после ее смерти осталось более трех тысяч дорогих платьев).

Костюм этого времени  имеет чрезвычайно узкий лиф  с мысом, который продлевается на весь живот, создавая впечатление непомерно  длинной талии. Юбка слегка укоротилась  и сильно растянулась в боках. В парадных платьях ее натягивали на каркас, на котором лежало вокруг талии «плоёное колесо». Отличием английского  костюма было соединение в одном  платье двух воротников: фрезы (часто  разрезанной спереди) и воротника  на высоком каркасе, имевшего характерную  форму двойного полукружия. Костюмы  знати украшались драгоценными камнями, жемчугом, вышивкой, прорезями и кружевами. В это время в гардеробе английских аристократок появляется платье для верховой езды.

Обувь сначала изготовлялась  из мягкой кожи или плотных тканей (бархата, парчи) и не имела твердой  подошвы. С конца XVI века туфли приобретают  небольшой каблук, а иногда и толстую  подошву (до 30 см толщины). Обувь на такой  подошве носили женщины невысокого роста. Первоначально туфли украшали вышивкой, но с появлением каблука  вышивка заменилась розетками из лент, которые укреплялись на подъеме.

Головных уборов во второй половине XVI века было немного и носили их редко: дамы богато украшали свои прически при помощи перьев, нитей жемчуга, вуалей. По постановлению королевы Елизаветы средний класс вообще не имел права носить шляп, и шляпы стали привилегией дворянства.

Для изготовления костюмов использовались ткани, привезенные с Востока, а  также венецианские бархаты, индийские  ситцы и русские меха. В конце XVI века особенно нарядными считались  ткани зеленого и желтого цветов. Даже свадебные платья были ярких  тонов. Однако именно в Англии сословные  различия в костюме были особенно заметны. Женщины из среды буржуазии  носили скромные одежды из шерстяных  и льняных тканей темных тонов, в  то время как аристократки предпочитали одежды ярких цветов.

Очень широко использовались духи, которыми душили не только волосы и платья, но даже и кушанья.

В семидесятых годах в  Англии, а затем и во Франции  появляется вертугадэн, или фартингал - искусственная конструкция, плоским колесом опоясывающая талию. Технически это достигалось надеванием стеганого валика под юбку и собранной из ткани платья фрезой, располагающейся на талии. К такой юбке полагался лиф с узким корсетом, удлиненным шнипом и с высоким воротником, спускающимся вдоль корсажа. Рукава при этом сильно буфонировались. Такую форму костюма даже современники не могли назвать красивой. Елизавета Английская и ее придворные дамы появлялись именно в таких платьях, вдобавок снабженных по английской моде огромными стоячими кружевными воротниками. Это, несомненно, было прямым вызовом соперничавшей с надменной Англией испанской аристократии. Надо сказать, что плоскости юбки давали возможность декорировать ее без ограничения. Так, на "большом наряде" королевы была вышита географическая карта всех английских владений с изображением флоры и фауны.

Прически английских дам XVI в. были очень сложные, хотя иногда они надевали парики. Во второй половине XVI в. появился женский головной убор "френчхуд" ("французский чепец"), который имел вид небольшой серповидной наколки, и к нему прикреплялась вуаль -у леди черная, а у простых женщин - белая.

ИТАЛЬЯНСКИЙ КОСТЮМ

Наиболее важной чертой новой  моды является то, что она не обнажала человеческого тела и его отдельных  частей, как античная культура, не подчеркивала их, как натуралистически ориентированная  готика в период своего наивысшего расцвета, а сумела понять его как  нечто пластически целое. При  всей индивидуальности, которая присуща  этой моде, она сумела создать тип - идеал одежды для женщины и  мужчины эпохи Ренессанса, который  явился образцом для всех слоев общества.

Общая гуманистическая идея Возрождения со своим открытием  человека, с воспоминаниями об античном мире находит выражение в ренессансной моде, в её ритмичном членении платья, в умеренном подчеркивании основных частей тела. Новая мода отвергла от прошлого всё, что не отвечало её гармоничному пониманию симметрии и умеренности, она также сумела избежать излишне  экстравагантных деталей в моде предшествующего периода.

Итальянская мода отказалась от неестественного положения пояса, иногда расположенного слишком низко  на бедрах, иногда - слишком высоко над  талией, отвергла длинные остроносые башмаки, глубокие остроконечные вырезы платья, вытянутые углами рукава, и  все высокие шляпы. Вместо всего  этого мода Ренессанса установила новые каноны, которые соответствовали тогдашним идеалам, больше того, она продиктовала точные правила красоты, которые действительны до сих пор: высокая фигура, широкие плечи, тонкая талия, красивый рот, белые зубы, красные губы, благородные движения и статная фигура.

Одежда отражала социальное положение, не являясь самовыражением личности. Людям полагалось одеваться  соответственно общественному положению. Законы, ограничивающие право приобретения роскоши, принятые еще в Средневековье, изменявшиеся на протяжении всего периода  Возрождения, предотвращали ношение  самых дорогих тканей людям низшего  сословия, недопустимой считалась ситуация, когда бюргер выглядел бы как граф. Так же нелепо, если не опасно, было бы для короля выглядеть подобно крестьянину.

На итальянский мужской  костюм почти не оказывали влияние  военные доспехи, так как ведущей  общественной силой в XIV — XV вв. были пополаны (купцы и ремесленники). Этот костюм был более объемным, чем в других европейских странах (джуббоне, фарсетто, джорнеа, догалине, котта, симара и т.п.). Должностные лица и представители некоторых профессий (врачи, адвокаты, купцы), как и в других странах, носили длинные одежды. Своеобразие итальянского костюма заключалось и в том, что одежда имела разрезы по конструктивным линиям (проймам, локтевым швам, на гру­ди), сквозь которые выпускали белую полотняную нижнюю рубаху, что создавало особый декоративный эффект. Гармоничные пропорции и конструктивные разрезы итальянской одежды будут заимствованы портными других стран в конце XV — первой половине XVI вв.

ИТАЛЬЯНСКИЙ МУЖСКОЙ КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

В мужской моде Ренессанса господствовали две линии. Так же, как в античное время, в период Возрождения молодые люди и франты ходили в коротком, весьма броском  костюме; основой его постоянно  являлась античная туника, которую  средневековая мода снабдила рукавами, а также дополнила различными эксцентричными деталями. Эта одежда обычно достигала колен, но иногда она была намного короче и открывала облегающие эксцентричные штаны, сшитые из материи разного цвета. В предшествующий период эта одежда просто собиралась поясом в складки. При Ренессансе эта драпировка одежды и деление её поясом пополам досконально оформляется портными.

К другой линии относится  мужской плащ с вшитыми рукавами и широким воротником, богато присборенный и ниспадающий с плеч до самой земли, как бы дальнейшее развитие и продолжение античной тоги. Хотя это и была целевая одежда, однако она сохранила и символическое значение: этот плащ из-за своего «достойного» характера стал эмблемой ученых, пожилых людей и интеллигенции.

Мужская куртка, с полами и без них, стала более длинной  и узкой вверху; одновременно удлинилась рубаха: узкая оборка вверху поднялась  над воротником куртки, и такие  же оборки появились на обшлагах рукавов. Обычные в XV веке длинные, плотно прилегающие  штаны-чулки закрылись до колен  широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступнях — широкими кожаными башмаками с вырезами и ремнями на подъеме.

Главным же символом мужского достоинства стала симарра — более или менее длинная верхняя одежда с широкими вырезами для рук, которую большей частью носили с надставленными, закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью. Лицо обрамляла пышная борода и бакенбарды. Таков итальянский мужской костюм позднего Возрождения.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или  некоторое повышение линии талии  спереди, воронкообразную юбку, мягко  и плавно расширяющуюся от талии  к бедрам и низу. По крою платье - котт — обычно отрезной в талии, с прилегающим лифом и широкой, заложенной крупными складками юбкой. Лиф имел декольте — спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами. Своей формой, буфами, изящными украшениями они подчеркивали красоту всего костюма.

Силуэт флорентийского платья XV в. вписывается в овал или треугольник, где ширина юбки относится к росту  как 1 : 2, длина лифа к длине юбки как 1:3,5, голова укладывается в росте 8 раз. Линии силуэта мягкие и округлые.

Сочетание красных, зеленых, синих тяжелых шелков с золотом  парчи и белизной рубашки создает  прекрасное живописное решение итальянского костюма этого времени.

Пышный живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень высокой (до 55 см) деревянной подставке. Деревянные подошвы и  верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или расшитым бархатом. Головные уборы  итальянок — чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны.

Прически — гладкие, низкие, украшенные жемчугом, вуалями, лентами, цветами.

Важнейшим условием красоты, как её понимали в Италии, и до Ренессанса, и во времена его расцвета, и впоследствии были белокурые волосы. Это требование осуществлялось различными средствами. В то время итальянские  женщины знали несколько способов изменения цвета волос. Волосы красили  в нужный цвет путем их окраски, либо одевали на голову нечто вроде  современных париков из накладных  волос ярко желтого цвета. Итальянская  светская архитектура Ренессанса учитывала  этот момент и при постройке лоджий в домах предусматривались такие  удобные места, где можно было обесцвечивать волосы естественным путем — при помощи солнца. Для  этой цели женщины использовали специальные  шляпы, называемые солана (solana), которые охраняли лицо от солнца и одновременно способствовали обесцвечиванию волос, которые укладывались на поля этой шляпы. Однако, главным требованием новой моды был неестественно высокий лоб, не обрамленный волосами.

Девушки могли ходить с  волосами, распущенными по плечам, а  женщины, изящно скручивая волосы с  нитями жемчуга, прикрывали их сетками, чепчиками и легкими шарфами (на манер восточных тюрбанов), убирая волосы с затылка и лба, так  как длинная шея и высокий  лоб считались признаками красоты. Для этого сбривали волосы со лба, вырез платья на спине обнажал шею, делая ее более длинной.

Франция

Франция ревностно следовала  испанским образцам уже с последних  лет правления Франциска I  (ок. 1540 г.), однако, сумела, при полной зависимости в основных формах, превзойти заимствованный образец: французы тоже носили трико и сверху штаны с буфами, куртку с набивкой на груди и плечах и зауженной талией, но они еще и прикрепляли к ней изнутри жесткую подушку в форме «гусиного живота», как в насмешку называли эту одежду. Они носили короткий плащ, широкие брыжи, короткие волосы и маленькую бородку «анрикатр», получившую название в честь Генриха IV (который, кстати, такой не носил никогда: наоборот, у него была короткая, ровно подрезанная окладистая борода).

 Француженки тоже довели  испанские мотивы до крайности.  Прежде всего, появился большой  кринолин, которому придали сначала  изогнутую форму колокола, а затем  жесткую бочкообразную. Этот «испанский»  кринолин, более поздние разновидности которого можно увидеть на портретах испанских принцесс работы Веласкеса (ок. 1658 г.), сами французы окрестили особым именем — «vertugalle»(«галльская добродетель»). Особенно поражает «редакция» новой моды, которая принадлежала французскому королю Генриху III. Это был изнеженный властитель, постоянно изобретавший что-нибудь новое в отношении своего туалета. Известно, что он мастерски владел искусством накрахмаливать брыжи, был парикмахером своей супруги, одевался амазонкой и окружал себя фаворитами с сомнительной репутацией, которым придумывал костюмы и предписывал каждому иметь гардероб не менее чем из 30 предметов; известно также, что он укладывался спать в маске (чтобы сохранить цвет лица) и в перчатках. Самым большим отступлением от собственно испанской моды были светлые пастельные цвета, которые французский король ввел при дворе. Его любимцы, «миньоны», носили преимущественно бледно-зеленую и розовую одежду.

Но даже сильное испанское  влияние не могло беспрекословно подчинить себе французскую культуру. Уже с конца XV века во Францию  постепенно проникают гуманистическое  мировоззрение и художественные идеалы итальянского Возрождения. Под  их воздействием постепенно отступает  готика, на литературу и искусство, особенно на архитектуру, большое влияние  оказывает античное искусство.

При дворе короля Франциска I работают приглашенные из Италии знаменитые художники — Бенвенуто Челлини, Леонардо да Винчи и другие.