Разработка конструкции и технических условий на изготовление женского полупальто в спортивном стиле в условиях производства одежды по ин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ  РАЗДЕЛ

 

2.1 Обоснование метода конструирования

 

Одним из этапов в конструировании  изделий на конкретные фигуры является выбор метода конструирования.

    В истории швейной промышленности известны десятки методик конструирования. Большое многообразие было обусловлено отсутствием единых принципов их создания, и они, по сути, являют собой отражение практического опыта авторов в виде рекомендаций по техническим приемам построения лекал и по применению замеченных взаимосвязей в расположении отдельных конструктивных точек и линий на чертеже.

    Основной задачей конструирования одежды является разработка чертежей деталей для индивидуальной или типовой фигуры. Каждая методика конструирования включает в себя информацию о фигуре человека или готовом изделии, методы обработки полученной информации в виде технических расчетов и формул, с помощью которых устанавливаются размеры конструктивных отрезков и узлов деталей одежды, и способы геометрического построения и членения конструкции одежды. При конструировании учитываются особенности телосложения, покрой и способы технологической обработки, то есть то, что в конечном итоге формирует постоянную систему внутренней информации, присущую каждой методике.

   Существует множество методов  конструирования одежды: муляжный  метод, расчётно-графический, тригонометрическая система кроя, координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа, Пропорционально-расчетный метод. Наиболее рациональные способы в конструировании одежды:

 ЕМКО СЭВ

  Была разработана как результат обобщенного опыта работы конструкторов различных стран Восточной Европы  в конце 80-ых - начале 90-ых годов прошлого столетия. Методика предназначена для проектирования плечевой и поясной одежды в условиях массового и индивидуального производства. Являясь достаточно универсальной и   обоснованной  с научной точки зрения, она получила широкое распространение на швейных предприятиях массового производства одежды.

Универсальность ЕМКО СЭВ  обусловлена возможностью ее использования для разработки конструкций одежды различных видов, вариантов, покроев, силуэтных форм, из любых видов материалов. В методике созданы предпосылки для изменений расчетных формул, согласованных с модельными особенностями проектируемых изделий и свойствами предлагаемых для их изготовления материалов.

Методика ЕМКО СЭВ является научно обоснованной. В основу методики положены результаты последних антропометрических исследований населения стран Восточной Европы, скульптурные эталоны типовых фигур и развертки поверхностей манекенов, комплекс обоснованных прибавок и технологических припусков.

САПР

  В сегодняшней швейной промышленности обойтись без информационных технологий просто невозможно. Системы автоматизированного проектирования повышают конкурентоспособность  современных предприятий повышением производительности труда и быстрым реагированием на изменения потребностей рынка. 
Конструирование одежды с элементами САПР позволяет сочетать двух и трехмерное проектирование моделей, учитывая технологические свойства материалов, современные тенденции в области моды и оптимальные затраты на внедрение в производство новых образцов. При этом обеспечиваются кратчайшие сроки разработки технической документации и высокий уровень ее исполнения. 
Современные системы автоматизированного проектирования одежды позволяют конструировать модели любого ассортимента, интегрируя их по размерам и ростам.

Расширенное конструирование  кроме средств базового конструирования  включает в себя базу данных всех типовых  фигур. Осуществляет автоматическое построение базовых конструкций для типовых и индивидуальных фигур женщин, мужчин и детей. Автоматически выполняет наиболее важные приемы моделирования одежды с наличием плечевых конструкций. Значительно сокращает процесс разработки начального комплекта лекал для конструирования модели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Выбор и обоснование прибавок

 

При построении чертежей конструкций  изделий по всем конструктивным участкам дают прибавки на свободное облегание. Система прибавок, припусков и допусков является одним из важнейших разделов в конструировании одежды, так как конструктивный отрезок любой конструкции одежды состоит из двух элементов: размерного признака и размерных конструктивных прибавок, технологических припусков и допусков.

Главным фактором, влияющим на прибавку, является изменение размеров тела при  дыхании.

Факторы влияющие на выбор прибавок:

1. направление моды;
2. назначение изделия;
3. форма изделия;
4. покрой изделия;
5. силуэт изделия;
6. особенности телосложения.

Прибавка конструктивная может  относиться как к размерному признаку, так и к конструктивному отрезку. Припуск технологический – составная часть конструктивного отрезка, которая учитывает способ соединения деталей, усадку материалов при влажно-тепловой обработке, термодублировании, уработку материалов в процессе изготовления, входит в размерные параметры шаблонов деталей одежды, но не входит в размерные параметры готового изделия.

В соответствии с эскизным проектом силуэтной формой изделия выбираются прибавки на свободное облегание которые представлены в таблице 5.

 

Таблица 2 – Прибавки на свободное  облегание, см.

 

Прибавка		Величина прибавки
Наименование	Условное обозначение
1	2	3
Прибавка по груди	Пг	7
Прибавка по бедрам	Пб	4,5
Прибавка по талии	Пт	6
Прибавка на свободу спинки	Пшс	1,5
Прибавка к длине спинки до линии  тали	Пдтс	1
Прибавка на свободу проймы	Пспр	3,5
Прибавка к ширине горловины спинки	Пшг	1,2
Прибавка к высоте горловины спинки	Пвгс	0,4
Прибавка к обхвату плеча	Поп	8
Прибавка на плечевую накладку	Пвпк	2
Прибавка к длине переда до линии	Пдтп	2

 

Выбор прибавок следует осуществлять в соответствии с направлением моды, силуэтом, покроем, с эскизом модели.

2.3 Разработка конструкции модели

 Одним из наиболее сложных  и ответственных этапов в работе  конструктора является построение чертежей деталей одежды. Основная цель – наиболее точно определить конфигурацию и размер детали в соответствии с заданной формой модели. Кроме того, конструктор в результате построения чертежей деталей одежды должен обеспечить хорошую посадку изделия, удобства в движении и высокие технико-экономические показатели будущего изделия. Расчетные формулы отражают зависимость между отдельными участками тела и соответствующими участками одежды.

Также важным этапом является предварительный  расчет. Целью предварительного расчета является определение основных параметров проектируемого изделия, наиболее точное отражение заданной формулы в соответствии с назначением и свойством материала.

Предварительный расчет на проектируемое  изделие рекомендуется выполнять в форме таблицы, в данном курсовом проекте он представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Предварительный расчет чертежа конструкции, см.

 

Участок чертежа	Обозначение на чертеже	Измерение или расчёт соответствующего участка		Прибавка на свободное облегание	Расширение сетки чертежа с участком фасонных особенностей	Величина участка
		Условное обозначение	Величина
Ширина спинки	А0а	Шс	16,5	Пшс	_	17
Ширина проймы	аа1	Сг2-*(Шс+Шг2)		Пшпр	_	13.5
Ширина переда	а1а2	Шг2+(Сг2-Сг1)		Пшп	_	21.0
Ширина изделия под проймой	А0а1	Сг2	45.5	Пг	_	52.5

 

Предварительный расчет позволяет  до построения чертежа конструкции  определить размеры всего изделия  и основных его деталей.

Расчетные формулы, по которым строится чертеж, отражают зависимость между  отдельными участками тела и соответствующими участками одежды. Основной расчет чертежа конструкции проектируемого изделия представлен в таблице 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – Основной расчет конструкции, см.

 

Участок чертежа		Обозн. на чертеже	Расчетная формула		Расчет		Величина участка
1		2	3		4		5
Уровень лопаток		А0У	0,4Дтс2		0,4*39,5		15.8
Уровень линии глубины проймы		А0Г	Впрз2+Пспр+    +0,5Дтс2		21+3+0,5		24.5
Уровень линии талии		А0Т	Дтс2+Пдтс		39.5+1		40.5
Уровень линии бедер		ТБ	0,5Дтс2-2		0,5*39,5-2,0		17,8
Отвод средней линии спинки на уровне талии		ТТ1	По силуэту		2,5		2,5
Отведение средней линии спинки вверху		А0А01	Перегибистая осанка		0,5		0,5
Ширина горловины спинки		А0А2	1/3Сш+Пшг		1/3*18+1,0		7.3
Высота горловины спинки		А2А1	1/3А0А2+Пвгс		1/3*6,8+0,4		2,6
Длина изделия		А0Н	Ди + Пдтс				65
Положения конца плечевого шва  спинки		А2П1  Т1П1	Шп + раствор выт. + пос.    Впк2+Пвпк		13+1  40,0+0,5		14  40,5
Точка касания проймы спинки с вертикалью		Г1П3	1/3П2Г1+2		1/3 *19,7+2,0		8,5
Вспомогательная точка построения проймы спинки		Г11	0,2Г1Г4+0,5		0,2*12,0+0,5		2,9
Середина проймы		Г1Г2	Г1Г4/2		13.5/2		6,7
Построение переда
Спуск линии талии		Т3Т8	Верхняя одежда, цельновыкроенная по линии талии				1,0
Положение вершины горловины		Т8А3	Дтп2+Пдтп		41,0+2,0		43,0
Отвод линии середины полочки		А3А31	Перегибистая осанка				0.5
Ширина горловины полочки		А31А4	А0А2				7,3
Глубина горловины полочки		А3А5	А31А4+1		7,0+1,0		8,3
Определение центра груди		Г3Г6	Г3Г4/2-0,5		21.0/2-0,5		9,5
Положение конца нагрудной выточки	А4Г7		Вг2		25,0		25,0
Величина раствора нагрудной выточки	А4А9		2*(Сг2-Сг1) +2		2*(45,5 – 41,5) + 2,0		10,0
Контрольная точка проймы переда	Г4П6  П6П60		Г4П4/3		21,5/3		7  0,5
Положение плечевой точки переда	А9П5		Шп		13,0		13,0
Вспомогательная точка проймы переда	Г42		0,2*Шпр		0,2*11,7		2,3
Внесение модельных особенностей
Суммарный раствор вытачек		ΣВ		(Сг3 + Пг) –     (Ст + Пт)		(45,5+7)-(35,5+6)			11,0
Распределение раствора вытачек по:    среднему срезу  боковому срезу  спинке  переду		Т2Т21=Т4Т41  Т7Т711=Т7Т71  Т6Т611=Т6Т61		30% ΣВ  50% ΣВ  20% ΣВ		По модели + фигура			3,3  5.5  2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Разработка чертежей лекал

 

Разработка чертежей лекал деталей верха выполнено на основе чертежа модельной конструкции. Перед изготовлением лекал произведена проверка сопряженности деталей по основным конструктивным линиям. Приведены схемы лекал с указанием величины припусков на швы, подгибку, усадку, уработку: чертежи лекал подкладки, прокладки разработаны на основе контуров деталей верха с учетом необходимых припусков. На лекалах деталей нанесены следующие маркировочные данные: номер модели, наименование детали, назначение изделия и материала, размер, рост, полнотная группа, количество деталей.

Все лекала, изготавливаемые  на производстве можно разделить  на: основные, производные и вспомогательные. К основным лекалам относятся лекала деталей из основного материала (перед, спинка, части рукава, нижний воротник, передние и задние части брюк и так далее).

В свою очередь основные лекала в зависимости от назначения делятся на: лекала-оригиналы, лекала-эталоны  и рабочие лекала.

Лекала-оригиналы полностью соответствуют разрабатываемому образцу основного размера. Их получают путем копирования деталей конструкции с чертежа и добавлением к каждому срезу необходимого технологического припуска. Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем их градации на все рекомендуемые размеры и роста для данной модели. Они используются для изготовления изделий-эталонов, а также в качестве контрольных для проверки рабочих лекал.

Рабочие лекала изготавливают  по лекалам-эталонам. Они предназначены  для выполнения раскладки и зарисовки ее на материале или бумаге, а так же для изготовления трафаретов и проверки качества кроя.

Производные лекала - это  лекала, получаемые на базе основных. К  ним относятся:

• лекала деталей изделия, служащих для обработки краев (подборт, обтачка, верхний воротник);
• лекала декоративных деталей (клапаны, полупояса и другое);
• лекала деталей подкладки;
• лекала деталей из прокладочных материалов.

В индивидуальном производстве различают лекала базовых конструктивных основ и лекала-шаблоны. Лекала базовых конструктивных основ предназначены для раскроя ткани отдельными полотнами при изготовлении одежды по индивидуальным заказам и для перекроя деталей обновляемого изделия. Эти лекала изготавливают на типовую фигуру, а раскрой по ним осуществляется на конкретную фигуру, такого же размера, роста и полнотной группы. Для того, чтобы корректировать контуры обмеловки применительно к фигуре заказчицы, лекала базовых конструктивных основ изготавливают с учетом следующих требований: они не имеют припусков на швы; на них наносятся расчетные формулы с указанием направлений изменения размера.