Русский народный костюм

       Сороки  представляли сложный убор из восьми, одиннадцати, даже четырнадцати элементов, имевших собственные завязки. Кичка-чепчик с твердым очельем надевалась на голову и привязывалась тесёмками. К ней плотно привязывался позатыльник с бисерным или серебряным шитьем. Затем на кичку надевали сороку и также привязывали её тесёмками. Потом надевалась поднизь -налобное украшение в виде сетки из мелкого цветного бисера, за ней - опушка задняя и опушка передняя из собранных веерообразно разноцветных шелковых лент, обшитых позументом; при помощи завязок опушки укреплялись под поднизью на сороку. Под поднизь надевался также налобник с косицами в виде черных перышек селезня на полосе позумента, закрепленных розетками из разноцветных шелковых лент и пуговиц. Над косицами надевалось чело - красная шелковая лента на тесёмке, концы которой свешивались над висками. Под позатыльником повязывались две длинные шелковые ленты на тесемке - отвес. Над отвесом прикреплялся "арепей" -розетка из одной широкой и двух узких лент с пуговицей в центре; он закрывал сороку в том месте, где сходились завязки и тесёмки, на которых держались другие части головного убора. Все это богато украшалось бисером, стеклярусом, вышивкой золотой и серебряной нитью.

       Могли быть и другие детали, варианты форм и названий. Например, в Смоленской губернии носили высокие и рогатые стеганые кички, под которые надевался жгут из пакли. Поверх кички надевали сороку, налобник, позатыльник, махры, подкосник, вислючки, а сверх всего этого еще и наметку. Она имела вид длинного полотенца из тонкого белого домашнего холста, сложенного в полосу, которым трижды оборачивали кичку; концы наметки с цветной бахромой закалывали по бокам или завязывали сзади и распускали. На концах наметки вышивали гладью геометрический или стилизованный растительный орнамент, нашивали полоски кумача, ленты, тонкие кружева. Девушки также носили наметки, но покороче или без кички, так что макушка головы оставалась открытой. В конце XIX века в Смоленской губернии бытовал также сборник в виде надрезанного с одной стороны куска ткани, закладывавшегося на голове в складки. Употреблялся здесь также "подубрусник", стеганый из холста или бархатный, в виде шитого золотом повойника с твердым околышем из дощечки; на холщовый подубрусник надевали сложенный на угол платок с завязанными сзади "по-бабьему" концами.

         По всем южно-великорусским губерниям,  особенно в XX в. широко употребляли платки - фабричной или домашней работы, набивные, часто обшитые бахромой, кумачом, бисером, стеклярусом. Девушки завязывали платок под подбородком, либо, сложив его в широкую полосу, сзади под косой, а замужние женщины — сзади на затылке,

       Верхняя женская одежда южно-великорусских  губерний в основном была такой же, как и мужская; разница в размерах и наличии украшений. Так, женские зипуны часто украшались плисом, на полушубках выкладывали орнамент из кусочков кожи и разноцветной тесьмы по подолу и правой поле. Однако встречались и чисто женские виды верхней одежды. В Воронежской и Курской губерниях была распространена корсетка из домотканого коричневого сукна, с отрезной спинкой. вставными клиньями ниже талии, выкройными рукавами, застегивавшаяся на крючки; по вороту, правой поле и кромкам рукавов она обшивалась черным плисом или гарусом. В Рязанской губернии носили шушпан, шушун или сушун - туникообразную распашную или глухую одежду длиной до колен или немного ниже, с рукавами до локтей с ластовицами, обильно украшенную красной тесьмой, кумачом, ситцем. Шушпан нередко носили как накидку, перекинув рукава наперед, а в ненастье - накинув на голову. Здесь же употреблялась юпа или юпочка - распашная туникообразная одежда белого домашнего сукна или полусукна. Праздничная юпа была без рукавов, будничная с рукавами, довольно короткая, украшенная выкладками из кумача, позумента, бархата, бахромой, вышивкой. Спорадически носили и другие виды одежды, к концу XIX века выходившие из употребления: крутик, коротыш, прижимка и другие.

       Неотъемлемой  частью женской и девичьей одежды был пояс. В южно-великорусских  губерниях употреблялись разнообразные  тканые и плетеные пояса, по украшению  концов отличавшиеся большим разнообразием. Это был пояс-покромка из черной или темно-синей шерсти, заканчивавшийся лопастями различной формы, украшенными бахромой, бисером, галунами, лентами, расшитыми гарусом; узкий плетеный из цветной шерсти пояс с кистями; тканые шерстяные кушаки с узором в полоску и преобладанием красного цвета в сочетании с белым, зеленым, синим, желтым. Длина покромок и кушаков была значительной, они в несколько раз оборачивались вокруг талии, а концы их подтыкались под покромку по бокам, либо завязывались концами сзади, а там, где не носили передника - сбоку или спереди.

       Обувью  служили лапти косого плетения, носившиеся с белыми или черными онучами или шерстяными вязаными чулками под оборы, а также кожаные чоботы или коты — галошеобразные туфли на невысоком каблуке с подковками, спереди и сверху орнаментированные красным и желтым сафьяном, сукном, украшенные спереди цветными шерстяными махориками. Кожаная обувь также закреплялась на ноге сборами - черными или красными шерстяными шнурами или тонкими полосками кожи, пропущенными через петлю на заднике.

       Довольно  разнообразны были нагрудные, шейные и другие украшения. Это ожерелок или жерелок, подгорлок в виде бисерного кружева, закрепленного на полоске холста: он надевался на шею и застегивался сзади на пуговицу. Это гайтан — плетеная бисерная тесьма длиной 50-70 см, заканчивавшаяся бахромой, медальоном или крестом. Это ожерелье в виде узкой полоски кумача с плотно нашитым бисером и перламутровыми пуговицами. Носили также дутые стеклянные бусы, разнообразные дутые медные серьги с привесками из цветных бусинок, разноцветной шерсти и т. п., а также очень характерные для кичкообразных головных уборов пушки - ушные украшения в виде шариков из гусиного белого пуха или заячьей шкурки, закреплявшиеся на висках.

       Наиболее  известной женской одеждой, иногда неправильно считающейся исконно русской, был сарафан - основная часть сарафанного комплекса. Сарафанный комплекс  преимущественно принадлежит центральным и особенно северным, северо-восточным и северо-западным губерниям. Однако сарафан бытовал и в южно-великорусских губерниях. Выделяются пять типов сарафанов:

       - глухой косоклинный, с проймами, называвшийся в некоторых губерниях шушуном и сукманом; он бытовал в Новгородской, Олонецкой. Псковской, Рязанской, Тульской, Воронежской, Курской губерниях и бывший старинным типом сарафана, постепенно заменявшимся другими;

       - косоклинный распашной или с зашитым швом спереди, с проймами или на лямках, распространенный почти исключительно в северо-восточной России, Поволжье, Приуралье, Московской, Владимирской, Ярославской, реже в Вологодской и Архангельской губерниях; в Ярославской и Тверской губерниях он известен под названием ферязь, в Тверской и Московской - саян, а также кумашник,

       - прямой сарафан с лямками, известный также как круглый или московский, постепенно заменявший косоклинный сарафан и понёву;

       - прямой отрезной с лифом и лямками или вырезными проймами, происходивший от андарака, носившегося с лифом - шнуровкой, распространен в Псковской, Смоленской, Орловской, Вологодской губерниях и в Сибири:

       - сарафан на кокетке с вырезными проймами и разрезом спереди до талии, застегивавшимся на пуговицы; позднего и повсеместного распространения.

       Сарафан довольно широко употреблялся в южно-великорусских  губерниях. главным образом как  девичья одежда, а в Рязанской  Мещере и старушечья. В некоторых местах он имел свои названия: саян. костолан, сукман. Это был глухой косоклинный сарафан, косоклинный на лямках или, в начале XX века, с лифом, то есть на кокетке. Шился он из кумача, китайки, темно-синий, черный, красный. Изредка здесь употреблялся и распашной сарафан на лямках, но преимущественно в этом случае передний шов застрачивался и лишь обозначался галунами и пуговицами на петлях. По подолу и переднему шву сарафан также украшался здесь вышивкой шерстью, прошвами.

       В северных, северо-восточных, северо-западных губерниях - Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Пермской, Вятской, Петербургской это был второй основной, после рубахи, вид женской одежды. По материалу и покрою он получал иногда особые названия: дубас, клеточник, набивник, суконник, штофник, дольник, кастяч, шубка и т. д. Это были все те же пять типов сарафана, как правило, с нашивками из позумента и кружев по переднему шву, украшенному пуговицами с петлями. Шились они из пестряди, домашней крашенины, кумача, ситца, штофа. сукна, в том числе ярких цветов, с клеткой или полосами. В Поволжье - Симбирской, Казанской, Самарской, Оренбургской, Уфимской губерниях сарафан также был основным видом женской одежды. Наиболее старинным здесь считался глухой косоклинный сарафан с вырезными проймами и лямками, украшенный по переднему шву позументами и пуговицами с петлями. В некоторых деревнях здесь бытовали распашные сарафаны. К концу XX века преобладал прямой сарафан на лямках и сарафан с лифом - кокеткой, от которого совершился переход к "парочке" - юбке с кофтой, причем такая юбка сохраняла название сарафана.

       С сарафаном и в северных, и в  поволжских, и в центральных губерниях  обычно носились передники с грудкой  или без нее, повязывавшиеся на талии. Праздничные передники по грудке вышивали красной нитью. В Поволжье передник назывался запоном, что говорит о связях местного населения с южными губерниями. Кое-где в Вятской губернии передник имел вид туникообразной одежды с коротким

       задним  полотнищем, без рукавов - так называемая чина.

       Особенно  характерна для сарафанного комплекса  плечевая одежда. На севере со старинными шелковыми и штофными сарафанами носили долгорукавку - нечто вроде верхней части рубахи с очень длинными рукавами, удерживавшимися на запястье зарукавниками из узкой полосы ткани с плотно нашитыми бисером и цветными стеклами в оправе. Шили их из однотонного или узорного шелка. Широко распространен был шугай или епанечка, известный также как трубалетка, сорокотрубка. Это была распашная кофта с узкими рукавами, отрезная по талии, с простеганным на вате низом либо с цельной спинкой, без воротника или с отложным воротником. Разновидностью этой одежды была душегрея - как бы коротенькая распашная юбка нередко простеганная на вате валиком, сильно расширяющаяся, удерживаемая на груди лямками. В конце XIX в. получил распространение казачок - род  длинной кофты, сшитой по фигуре, распашной, с невысоким стоячим воротником. В Архангельской и Вологодской губерниях носили также нарукавники или "рукава" в виде очень короткой кофточки с длинными рукавами или просто двух рукавов, соединенных на спине двумя узкими полосками тканей. Шились они из пестряди, набойки, а также шелка и кашемира.

       Верхняя одежда в основном повторяла формы мужской. Но в Поволжье в комплексе с сарафаном употреблялась верхняя одежда особых форм. Это были холодники, ватошники, монарки, стуколки, душегреи примерно одинакового покроя: длиной до середины бедер, в талию, с прямым и отложным воротником и с большим количеством оборок сзади. Шилась эта одежда из домотканого сукна, красного штофа, сатина, отделывалась бархатом, галунами. В южных поволжских губерниях бытовала одежда под названием бедуим. Это была халатообразная одежда длиной ниже колен, немного расширявшаяся книзу, распашная, с отложным воротником и широкими длинными рукавами, вшивавшимися в проймы, сильно присборёнными. Воротник украшался бисером, шелковыми кистями, бархатной обшивкой. Бедуим носили не застегивая и не подпоясывая. Кое-где в Самарской губернии носили корсетки на шнуровке, а в Казанской и Симбирской - душегреи на лямках.

       Девичьим  головным убором в сарафанном комплексе как и в панёвном, были перевязки или ленты - более или менее широкие полосы штофа, бархата, шелка на твердой основе в виде обруча, завязывавшиеся под косой тесёмками. Сзади выше тесёмок пришивалась одна широкая или несколько узких лент. Лобная часть убора обычно вышивалась золотой нитью, украшалась воланами или стеками из жемчуга, бисера. В качестве свадебного головного убора на Севере использовалась "корона" -очень широкий   ажурный, богато украшенный обруч. В Поволжье была распространена "фатка" - шелковый, обычно красный, платок, сложенный на угол и заложенный в виде полосы; он обычно прикрывал теменную часть головы и завязывался сзади под косой. В косы часто вплетались косоплетки с привязанными к ним длинными шелковыми лентами, а иногда с косником - небольшим вышитым или парчовым треугольником.

       Среди женских головных уборов чаще всего  бытовал кокошник. Формы его  разнообразны. В Олонецкой губернии это обычно был однорогий кокошник на твердой основе, с очельем, выдающимся вверх в виде рога и с плоским верхом, с боков опускавшимся на уши. Подобная форма кокошника бытовала и в других северных губерниях. В некоторых местностях Пермской губернии употреблялся большой кокошник в форме полумесяца с острыми концами почти до плеч. Кокошники такой формы употреблялись и в Среднем Поволжье наряду с кокошниками в виде бархатной или парчовой шапочки. В Казанской губернии встречались лопатообразные .кокошники с очельем почти прямоугольной формы, а также высокие островерхие кокошники. Попадались в Казанской губернии и двурогие кокошники, называвшиеся здесь кичками. Кокошники обильно украшались речным жемчугом, бисером, образующим  иногда воланы, плашками перламутра, галунами, вышивкой золотой нитью, на лоб спускалась сетка из жемчуга или бисера -ряска. В Псковской губернии бытовал однорогий кокошник, очелье которого было густо усажено как бы шишками из жемчуга. К высоким островерхим и лопатообразным кокошникам подшивалось легкое покрывало, опускавшееся на плечи и спину.