Основы технологии производства

Вспашку почвы производят осенью, после уборки предшествующих культур, на глубину пахотного слоя 18—25 см, с оборотом пласта и углублением подпочвенного горизонта до 35—40 см.

     Почвы с резко выраженным подзолистым  горизонтом пашут под сады обычно плугом с почвоуглубителями ПЗ-30П, которые оборачивают верхний пахотный слой и взрыхляют подзолистый слой, слегка смешивая и оставляя его на месте.

     Почвы, глубоко окультуренные и утерявшие  подзолистый горизонт, можно пахать плантажными плугами ПП-50 и ПП-40, которые крошат и оборачивают  пласт.

     Одновременно  с обработкой почвы нужно вносить  органические и минеральные удобрения  — 40—60 т навоза или торфокомпоста, 2—3 ц калийной соли и 4—5 ц суперфосфата на гектар. Кислые почвы нужно известковать из расчета 4—6 т извести в виде молотого известняка, известковых туфов или древесной золы.

     Удобрения и известь равномерно и тщательно  распределяют по всей площади и заделывают плугом.

     Количество  вносимых удобрений может быть увеличено  или уменьшено в зависимости  от плодородия почвы и возможностей хозяйства.

Вместо  сплошного окультуривания почвы  при закладке сада, требующего больших  затрат органических и минеральных  удобрений и труда, можно ограничиться местным окультуриванием почвы  в посадочных ямах.

     Местное окультуривание состоит в обогащении почвы посадочных ям небольшим количеством перегноя (25 кг) и минеральными удобрениями (300 г суперфосфата и 150 г калийной соли) перед посадкой дерева. Азотные удобрения лучше вносить в виде подкормки рано весной и в начале роста побегов.

     Такое окультуривание почвы сокращает затраты по сравнению с общим глубоким окультуриванием и обеспечивает потребность плодового дерева в течение ряда лет (не менее пяти) питательными веществами, находящимися в сфере размещения корней. После подготовки почвы приступают к разбивке сада.

     Разбивка  сада — очень ответственная операция; она должна проводиться с участием агронома. Плохая разбивка портит внешний  вид сада и затрудняет механизированную обработку почвы.

     Главнейшим  условием разбивки является строгое  соблюдение прямолинейности и принятых расстояний для деревьев в рядах и между рядами. Очень важно наметить правильное направление рядов. Так, на относительно ровных площадях, где нет опасности смыва почв, ряды плодовых деревьев следует расположить с севера на юг. На склонах ряды направляют поперек их, чтобы максимально избежать смыва почвы.

     Деревья можно сажать на участке по квадратной или прямоугольной системе, что  позволяет вести продольную и  поперечную обработку почвы в  междурядьях тракторными и конными  орудиями.

     При разбивке сада, надо прежде всего наметить основную линию вдоль длинной стороны участка, и по этой линии установить колья на расстоянии, принятом для посадки плодовых деревьев.

     Дальше  с помощью угломерных инструментов через каждые 100 м провешиваются  вспомогательные поперечные линии под прямым углом к основной линии.

     После разбивки участка для посадки  деревьев копают круглые ямы с  отвесными стенками. Размеры ям для  посадки яблони и груши: диаметр 1 —1,25 м, глубина 60—70 см; для вишни  и сливы: диаметр 0,7—0,8 м; глубина 0,4—0,6 м.

Для весенней посадки ямы подготавливают с  осени, с засыпкой их органическими  удобрениями, а для осенней —  весной или, в крайнем случае, не позднее чем за 20—30 дней до посадки.

     При копке ям верхний перегнойный  слой почвы сбрасывают в одну сторону, а нижний разбрасывают по междурядьям. Затем с помощью посадочной доски расставляют колья. Для этого посадочную доску накладывают концевыми вырезами на контрольные колышки, а к среднему вырезу доски ставят кол и забивают его в дно ямы.

     После установки кольев их дополнительно подравнивают. Как и при разбивке сада, эту работу выполняют три человека: двое визируют, а один выравнивает колья.

     Подбор  сортов-взаимоопылителей

     Для получения высоких урожаев плодов необходимо обеспечить перекрестное опыление цветков одного сорта другим. Односортные посадки малоурожайны или почти неурожайны. Поэтому в каждом саду следует высаживать не менее 3—4 разных сортов, чередующимися полосами, по 5—6 рядов каждого сорта.

     При выборе сортов яблони для совместной посадки на одном и том же квартале крупных товарных садов необходимо соблюдать следующие правила.

     1. Не допускать посадки в одном  квартале сортов различных сроков  созревания, например летнего сорта  Грушовка московская с зимним  сортом Славянка и др. Совместная  посадка сортов яблони с разными сроками созревания очень усложняет уход за садом, охрану и уборку урожая.

     2. Не сажать в качестве взаимоопылителей  скороплодные сорта с позднеплодными, например Папировку с Уэлси,  — первый вступает в плодоношение  на 5—6-й год после посадки,  а второй — на 8—10-й год. При совместной посадке этих двух сортов Папировка начнет цвести раньше и останется в первые годы плодоношения без необходимых опылителей, а следовательно и почти без урожая.

     3. Не ограничиваться посадкой только  двух, даже и лучших в данных условиях, сортов яблони, так как у яблони существует периодичность цветения и урожаев. Поэтому может случиться так, что один из высаженных на данном квартале сортов будет цвести, а второй как раз в это время «отдыхать». Взаимоопыление станет невозможным, и урожай получится ничтожный. Для этого необходимо высаживать в каждом саду по три-четыре сорта. Например летние — Папировка, Грушовка московская, Суйслепское, Коробовка; осенние — Боровинка, Осеннее полосатое, Коричное полосатое; зимние — Антоновка, Анис, Славянка, Уэлси и др.

Посадка плодовых деревьев

     Сроки посадки имеют, большое значение для приживаемости и перезимовки  плодовых деревьев.

     Лучшим  временем для посадок сада является весна. В весенний период к посадке  приступают с момента просыхания почвы и заканчивают ее до набухания почек у саженцев. При запоздалой весенней посадке деревья плохо приживаются, требуются дополнительные поливки водой.

     Сажать  сад надо только стандартными саженцами  без каких-либо повреждений. Саженцы  яблони должны иметь не менее трех скелетных корней длиной 30 см. Штамбы (стволы) неискривленные, высотой 60—80 см (для груши штамб 50—70 см, для вишни — 40—60 см, для сливы 60—70 см) и толщиной около корневой шейки не менее 2 см. Кроны должны иметь не менее трех ветвей, равномерно расположенных на стволике.

     После доставки в хозяйство посадочный материал сразу же нужно тщательно  прикопать. Если корни саженцев подсохли в пути, то их опускают в воду на 12—24 часа. Подсыхание корней резко снижает  приживаемость саженцев, поэтому  при транспортировке и перевозке надо беречь их от подсыхания. При перевозках саженцев корни обкладывают влажным мхом или мелкой соломой и укрывают брезентом.

     Перед посадкой саженцев корни осматривают  и поврежденные обрезают ножом или  секатором до здорового места. Посадка саженца производится следующим образом: сначала на дно ямы насыпают холмик земли, смешанной с перегноем и минеральными удобрениями. Саженец приставляют к колу с северной стороны, а корневую систему расправляют по холмику. Посадку производят два человека. Один засыпает яму, а другой держит саженец, следит за глубиной посадки и утаптывает землю около корней. Всю яму нужно засыпать только верхним слоем почвы, который берется с междурядий.

     Очень важно правильно установить глубину  посадки. При мелкой посадке корни саженцев зимой могут погибнуть от мороза, а в летний период — от высыхания.

     При глубокой посадке дерево хиреет, очень  плохо растет и постепенно гибнет.

     Посадку саженца следует произвести с  учетом осадки почвы, чтобы корневая шейка с прикрывающей ее землей после посадки была на 5—7 см выше поверхности почвы. Для определения положения корневой шейки пользуются переброшенной через яму посадочной доской.

     После засыпки ямы устраивают лунку  и каждый саженец поливают 2—3 ведрами  воды. Следует помнить, что при осенней посадке полив так же необходим, как и при весенней. После полива земля плотнее прилегает к корням дерева, заполняются все пустоты в почве, а это, в свою очередь, уменьшает опасность вымерзания корневой системы зимой.

     После полива земля в яме дает сильную осадку, поэтому руководителю работ нужно проверить все саженцы и при обнаружении отдельных случаев глубокой посадки — немедленно исправить.

     Для придания устойчивого положения  дерево надо подвязать к колу. Подвязку делают восьмеркой, не прижимая дерево к колу, чтобы оно могло оседать вместе с почвой. Верхушки кольев нужно отпилить несколько ниже нижней ветки кроны.

     До  наступления устойчивых морозов (после 2—3 заморозков) все саженцы надо окучить землей на высоту 35—40 см. Для  защиты от мышей и зайцев молодые деревья нужно обвязать еловыми лапками. Обрезку кроны плодовых деревьев, посаженных осенью, нужно проводить весной будущего года.

     Сразу же после посадки необходимо принять  меры к огораживанию сада. Неогороженные  сады, а также сады, не имеющие ветрозащитных насаждений, нельзя считать полноценными. Там, где нет защитных насаждений, их нужно создавать немедленно.

     Обработка почвы

     Известно, что молодые плодовые деревья  не используют всей площади, отведенной под сад. Поэтому в первые годы основное внимание должно уделяться обработке приствольных кругов и полос, где располагаются растущие корни. Работами Ленинградской опытной станции по садоводству и других исследователей установлено, что корни яблони уже в первый год вегетации распространяются на всю посадочную яму или даже выходят за ее пределы.

     Сразу после посадки молодых деревьев оставляют приствольные полосы шириной 1,5—2 м. Затем ширина полос увеличивается  примерно на 0,5 м ежегодно.

     При смыкании корней яблони возделывание всяких междурядных культур в садах прекращают.

     Лопату  ставят ребром к стволу дерева, чтобы  не повредить скелетных корней.

     Весной  проводят рыхление приствольных кругов на глубину 10—12 см. Летнее рыхление на глубину 6—8 см проводят по мере уплотнения почвы и появления сорняков. Особенно необходимо рыхление почвы при образовании корки после дождей. По мере прогревания почвы приствольные круги мульчируют торфом, навозом, компостом и другими материалами, отступя от штамба на 5 см. Для этого требуется 10—15 кг торфа или 25—30 кг навоза на квадратный метр площади.

     Мульчирование способствует сохранению влаги в  почве, повышает приживаемость посаженных деревьев и создает благоприятные  условия для накопления питательных  веществ. Поэтому у плодовых деревьев значительно усиливается рост и  повышается зимостойкость. Пар обеспечивает очищение почвы от сорняков и накопление влаги, а многолетние травы восстанавливают структуру и улучшают физические свойства почвы.

     С целью уменьшения затрат на перекопку  и рыхление приствольных кругов можно  рекомендовать со второй половины лета залужение их естественным травостоем. По мере отрастания трав последние скашивают и оставляют на месте. Получается естественная мульча. Это рекомендуется только на участках с достаточным содержанием влаги.

     Освоение  междурядий сада молодыми деревьями происходит постепенно, по мере роста и распространения их корневой системы.

     Обработку почвы в междурядьях сада проводят в двух направлениях, т. е. вдоль рядов  и поперек. Следует ежегодно менять направление вспашки междурядий, т. е. один год пахать в продольном направлении, а другой в поперечном. На склонах почву пашут поперек склонов, чтобы уменьшить сток снеговой и дождевой воды и смыв почвы.

     При обработке почвы в междурядьях  сада надо строго следить, чтобы не было повреждений коры на стволах, поломки сучьев, а также повреждения основных скелетных корней.

     Междурядные культуры по затратам труда хорошо сочетаются с плодовыми. По уходу  за молодым садом затраты труда  падают главным образом на раннюю весну и позднюю осень, когда  перекапывают и удобряют приствольные круги и полосы. Затраты же труда на междурядные культуры преимущественно приходятся на конец мая и конец сентября.

     Прирост побегов у яблони начинается в  мае и заканчивается в конце  июня или начале июля. В этот период плодовые деревья потребляют много влаги и питательных веществ.