Выключатели и розетки

   Рис. 3 Двухклавишный выключатель[1] 

   В распределительную коробку заведены, восемь проводов: два питающих; три на двухклавишный выключатель; три на светильник. Необходимо определить все провода методом прозвонки омметром, питающие провода индикатором фазного напряжения и контрольной лампой. Нулевой рабочий проводник (N) подключаем к проводу светильника, который подключен к боковым контактам электропатронов. Фазный проводник (L) соединяем с проводом выключателя, определяем его как средний проводник. Оставшиеся два управляющих проводника с выключателя, соединяем с двумя проводами со светильника, подключенных к центральным контактам электропатронов. Защитный нулевой проводник (PE), в схеме не учитывается.

  Если  в светильнике (люстре) установлено  несколько ламп, и они включаются раздельно, необходимо применить трех полюсный (трехклавишный) выключатель.

  На  рис.4 показана схема такого  светильника. Принцип  работы: (в зависимости  от того, какую лампу — EL1 или EL2, или обе одновременно — нужно включить замыкают контакты выключателей SA1 либо SA2, либо одновременно обоих. Лампы будут гореть вполнакала. Затем замыкают выключатель SA3 — лампы загораются в полную мощность.

Рис. 4 Трех полюсный выключатель[1]

Рис. 5 Управление освещением несколькими переключателями

   Управление  освещением с нескольких мест, чаще всего применяется на лестничных маршах и длинных коридорах. При незначительных расстояниях между переключателями, целесообразнее производить подключение проводов в одной распределительной коробке. Рассмотрим монтаж распределительной коробки, для трех переключателей и светильника на одну группу ламп.  

Монтаж  распределительной коробки

    
При незначительных расстояниях между переключателями, целесообразнее производить подключение  проводов в одной распределительной  коробке. В распределительную коробку  заведены, четырнадцать проводов: два  питающих; три на первый двухполюсной переключатель без нулевого положения с общим контактом; четыре на средний реверсивный переключатель без нулевого положения; три на второй двухполюсной переключатель без нулевого положения с общим контактом; два на светильник.

   Необходимо определить все провода методом прозвонки омметром, питающие провода индикатором фазного напряжения и контрольной лампой.

   Нулевой рабочий проводник (N) подключаем к проводу светильника, который подключен к боковому контакту электропатрона.

   При подключении выключателей нет необходимости соблюдать полярность подключения проводов между собой, все равно в процессе эксплуатации схема их подключения меняется при каждой коммутации.

   Фазный  проводник (L) соединяем с общим  контактом первого двухполюсного  переключателя без нулевого положения, два управляющих полюса от которого, соединяем с парой проводов от среднего реверсивного переключателя без нулевого положения, два отходящих от него провода соединяем, с двумя управляемыми проводами от второго двухполюсного переключателя без нулевого положения с общим контактом, от среднего контакта подаем питание на центральный контакт электропатрона светильника.

   Защитный  нулевой проводник (PE), в схеме  не учитывается. 
Данная схема регулирования яркости света галогенных ламп, рассчитанных на переменное напряжение 12 вольт будет работать только с понижающими трансформаторами. Светорегулятор нужно включить в разрыв фазного проводника, необходимо просмотреть параметры светорегулятоа,  особенно на соответствие мощности подключаемой электрической цепи.

Рис 6. Схема  подключения диммера для управления галогенными лампами переменного  напряжения 12В.[1] 
 

   Схема подключения электрических розеток питания

L - фазный  проводник

N - нулевой  рабочий проводник

PE - нулевой  защитный проводник[2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Глава 2 Общие сведения о выключателях и розетках всех типов

   2.1 Параметры  розеток и выключателей. 
 
Розетки делятся по напряжению и по току. Эти параметры можно прочитать на розетке с тыльной стороны. Для электропитания используются с напряжение 250В и ток. Бывают:  
- обычная розетка (без земли) на 6А.  
- евророзетка (с землей) на 10А, 10-16А и 16А  
- также для электроплиты и др. мощных приборов на 25, 32, 40А.  
В продаже есть как наши, так и импортные розетки. При мощных приборах до 16А лучше использовать розетки нормального импорта. Розетки бывают с закреплением провода под болт и самозажимные клемники. Обычно в розетку под болт можно зажать провод до 4 кв. мм, но проще – 1.5 кв.мм. Самозажимные клеммники требуют жесткого (монолитного) провода с диаметром не выше указанного. Обязательно ставьте розетки в подрозетники. Цены различаются очень сильно.  
 
Выключатели аналогично розеткам имеют параметры по току и напряжению (до 250В). Импортные выключатели в основном на 10А (бывают и на 16). Кроме освещения они используются для вентиляции. Знайте, что бывают выключатели двухклавишные и использовать их можно не только для зала, но и для кухни – свет и вентилятор. Обязательно через выключатель должен проходить фазный провод, тогда можно ремонтировать люстру, не выключая автомат освещения. На стене около потолка над выключателем ставьте распределительную коробку, в которой вы будете проводить коммутацию.[8] 
 
 
 

   2.2 Характеристика розеток и выключателей

  Сначала рассмотрим позиции, общие для всех силовых розеток. Стандартные розетки  рассчитаны на силу тока 16 А в сетях  переменного тока и 10 А в сетях постоянного тока. Практически все они имеют заземляющий контакт, поскольку в современных домах устанавливается трех проводная система подключения: фазный проводник (фаза), нулевой проводник (рабочий ноль, «нейтраль») и защитный (заземленный) проводник. Последний не участвует в энергоснабжении, но повышает безопасность пользования розеткой. Кроме того, согласно европейским требованиям (стандарт 9001), у всех розеток для жилых домов должны быть защитные шторки для предотвращения поражения человека током. Шторки открываются только при синхронном нажатии на них двух штырей вилки, то есть ребенок не сумеет засунуть в розетку гвоздь. При этом вилки должны иметь стандартную форму, старые вилки с неровными концами могут не открыть шторки. Встречается два вида шторок: поднимающиеся и поворачивающиеся (подобно лопастям пропеллера). Имейте в виду: у дешевых изделий не исключено заклинивание шторок.

  Отличие между розетками – прежде всего  в том, для какой вилки они  предназначены. Диаметр штырей отечественных вилок – 3,5 мм, западных – 4,5 мм. На сегодняшний день в новостройках допускается применять только розетки для «евровилок», поскольку они имеют заземляющий контакт.

  Электроустановочные изделия могут выпускаться во влагозащищенном исполнении. Они незаменимы для ванных комнат, саун или бассейнов. При этом следует отличать розетки с декоративными крышками от влагозащищенных розеток. У последних крышка обладает действительно герметизирующей функцией, а кроме того, у них есть уплотнительные кольца на корпусе, препятствующие попаданию в механизм капель воды, стекающих по стене. Все влагозащищенные устройства имеют степень защиты не ниже IP44.

  Любое электроустановочное изделие состоит  из трех основных частей: механизма, суппорта (платы, к которой крепится механизм) и лицевой панели. Один из важных моментов, на которые надо обращать внимание при выборе механизма розетки, - способ подключения проводов к нему. Наименее удачным можно считать подключение проводов через винтовое соединение. Дело в том, что со временем из-за механических колебаний, неизбежных при вынимании вилки, винтовое крепление может ослабнуть. К тому же провода сейчас изготавливают, как правило, из меди, поэтому они довольно пластичные и постепенно спрессовываются. В результате качество контакта ухудшается, и розетка начинает нагреваться. Чем ближе ее нагрузка к номиналу (16 А), тем сильнее она будет нагреваться. Решить проблему можно, регулярно подтягивая винты. На практике это делается крайне редко. Более надежный вариант крепления – винтовое соединение с «утапливанием» провода. В этом случае провод вставляется в специальное окошко и только потом фиксируется винтом. Оптимальный вариант – быстрозажимной узел: провода здесь удерживаются специальными подпружиненными клеммами. Провод прижат с нужным усилием (перетянуть или недотянуть соединение нельзя), механические колебания гасятся пружинами – все это гарантирует качественный контакт на протяжении всего срока службы розетки. Кроме того, изделия с быстрозажимными узлами, как следует из их названия, очень быстро подключаются к сети: нажал на клемму, вставил провод, отпустил клемму. Благодаря этому экономится до 40% времени на монтаж розетки.

  При монтаже электроустановочных изделий  с быстрозажимными клеммами важно  строго выдерживать требуемую длину зачистки провода от изоляции. Если зачистить больше, чем нужно, часть провода будет оголенной, если меньше – не будет необходимого контакта, и механизм будет нагреваться. Причем эта длина у всех производителей разная. Обычно она указана либо на механизме, либо на суппорте в виде шаблона.

  Долговечность розетки во многом зависит от материала  и конструкции ее токопроводящих частей (контактных гнезд). В качественных механизмах они выполнены из некорродирующих  металлов с электрохимической обработкой. В элитных сериях на внутреннюю поверхность гнезд дополнительно наносится напыление, содержащее драгметаллы, что обеспечивает наилучший контакт. Что касается конструкции токопроводящих частей, то здесь важно, чтобы она со временем не разбалтывалась, ухудшая контакт. Если гнезда состоят из двух частей, то обязательно должны быть элементы, плотно соединяющие эти части после того, как из розетки вынута вилка (пружинящие кольца, упоры и пр.).

  Корпуса механизмов качественных электроустановочных  изделий изготавливаются, как правило, из пластика специальных сортов – термостойкого (до 850(С), прочного, устойчивого к Уф излучению.

  Суппорт является несущим элементом всей конструкции, он выполняется из пластика или металла. С его помощью  изделие крепится к монтажной коробке, установленной в стене. В суппорте предусмотрено четыре отверстия для винтов. Продолговатая форма отверстий позволяет более ровно закрепить изделие в коробке. Суппорт может снабжаться разжимными лапками, повышающими надежность его крепления. Лапки имеют острые зубцы, благодаря которым они «впиваются» в коробку. Розетки испытывают на себе значительное усилие на отрыв, так что подобные лапки им весьма полезны.

  Стандартный диаметр коробки под механизм любого электроустановочного изделия  – 60 мм. Если в одну рамку собрано несколько изделий, то расстояние между их центрами должно быть 71 мм. Обратите внимание: некоторые известные производители выпускают рамки с нестандартными расстояниями между центрами (к ним требуются особые монтажные коробки). Поэтому следует еще до установки коробок определиться, изделия какой серии будут украшать ваши стены.

  Отдельный вид розеток – телекоммуникационные. Европейский стандарт предусматривает  в них сразу два выхода –  для одновременного подключения  к центральной антенне телевизора и радиоприемника, работающего в FM-диапазоне. Также существуют розетки, в корпусе которых соседствуют ТВ -, радио- и спутниковые гнезда. Наконец, есть телефонная розетка. В ней предусмотрено, как правило, два выхода – либо оба для телефонов, либо один для телефона, а другой – для компьютера.

  Основная  масса выключателей рассчитана на силу тока 10 А., Однако нужно иметь в  виду, что лампы разного типа по-разному  «нагружают» выключатель. Например, он сможет «выдержать» 30 ламп накаливания, но сгореть через месяц при подключении к нему 20 люминесцентных ламп (поскольку добавится нагрузка от дросселей, конденсаторов и пр.). Поэтому в каталоге серьезных производителей, как правило, есть таблица, где указана возможная нагрузка на выключатель в зависимости от типа и количества светильников (нагрузка варьируется в зависимости от изготовителя).

  Выключатели различаются по виду коммутирующего механизма. Самый распространенный вариант – клавишные, работающие по принципу «качелей». Вы нажимаете  на одну часть клавиши – замыкаете электрическую цепь, нажимаете на другую – размыкаете. Есть клавиши, которые после нажатия на них возвращаются в исходное положение, так что для выключения света нужно снова нажать на ту же часть клавиши. Чаще всего встречаются одно- и двухклавишные механизмы, реже – трех- или четырехклавишные. Выключатель с несколькими клавишами позволяет коммутировать из одной точки разные осветительные приборы или группы ламп, например, в люстре.

  Специалисты считают, что выключатель с более  чем двумя узкими клавишами неудобен. Если нужны, например, три клавиши, то лучше в одну рамку установить два выключателя – с двумя и с одной клавишей.

  Существуют  также кнопочные выключатели, действующие  следующим образом: вы нажали кнопку – свет зажегся, повторно нажали ее – погас. Важно отметить, что только качественный выключатель четко срабатывает, независимо от того, в какую часть кнопки попадает ваш палец. Дешевые приборы «реагируют» только на нажатие по центру кнопки, к тому же они не отличаются долговечностью. Добавим, что выключатели любого типа от известных производителей «проживут» не менее 20 – 25 лет.

  Выключатели многих серий имеют подсветку, чтобы  их легче было найти в темное время  суток. Чаще всего это неоновые лампочки или светодиоды (как правило, ненавязчивых цветов), которые загораются при размыкании электроцепи. Подсвечиваться может фрагмент клавиши, контур вокруг клавиши или полностью сама клавиша. Встречаются также выключатели с индикацией: их лампочка загорается, наоборот, при замыкании цепи, обладая повышенной яркостью и бросающимся в глаза цветом (красным, оранжевым), чтобы ее хорошо было видно даже днем. Подобные выключатели удобны, если нужно знать, включен ли свет в удаленном от вас месте (например, подвале).