Экология города Усть-Каменогорска

Экология города Усть-Каменогорска

Город Усть-Каменогорск является одним из наиболее крупных индустриальных центров Республики Казахстан. По степени концентрации производства, интенсивности загрязнения окружающей среды Усть-Каменогорск занимает лидирующее положение в республике.

Всего в атмосферу областного центра выбрасывается более 80 тыс. тонн загрязняющих веществ 170 наименований (свинец, селен, кадмий, мышьяк, фтористый водород, хлор, сернистый ангидрид_и др.) процент которых в валовых выбросах небольшой, но их токсичность для окружающей среды значительна. На состояние воздушного бассейна значительное влияние оказывает автотранспорт.

Остаётся сложной экологическая обстановка по водным ресурсам.

Токсичные отходы от хвостохранилища УМЗ, золоотвалы УК ТЭЦ и Согринской ТЭЦ, отвалы металлургического производства «Казцинк» вымываются в подземные водоносные горизонты, загрязняя их свинцом, кадмием и другими токсичными компонентами.

На территории города выявлено около 400 радиоактивных аномалий. Наиболее крупная из них расположена на левом берегу реки Ко-мендантки, её размеры 400x220 метров, мощность излучения - 360 мкр/час. Работа по укрытию очагов радиоактивного загрязнения будет продолжена.

Тревогу вызывает увеличение количества отходов производства и потребления. Решение проблемы утилизации отходов должно стать приоритетным направлением в сохранении равновесия окружающей среды.

Исходя из вышесказанного, Усть-Каменогорск характеризуется наибольшим уровнем загрязнения среди областных центров РК. Но до тех пор, пока решение экологических проблем происходит без опоры на общественные инициативы, пока не финансируются программы экологического просвещения и исследования, средства, расходуемые на решение экологических проблем, будут малоэффективны.

 

Усть-Каменогорск -- один из самых больших городов Восточного Казахстана. Его площадь почти 55 тыс. гектаров и живет в нем более 320 тыс. человек. А начинался он с крохотной крепости. Весной 1720 году по указу Петра I генерал Иван Лихарев был отправлен с командой на восток для укрепления российских рубежей и разведки месторождений золота в верховьях Иртыша. Экспедиция столкнулась с огромными трудностями. Ко всему прочему ей постоянно приходилось отбивать атаки отрядов воинственных джунгар. К концу лета Лихарев достиг места впадения в Иртыш реки Ульбы. Двигаться дальше по воде было невозможно -- от жары Иртыш сильно обмелел. Здесь отряд заложил крепость Усть-Каменную, названную так потому, что в этом месте река вырывается из устья каменных гор и дальше катит свои воды по равнине. В нынешнем Усть-Каменогорске об этой крепости ничего не напоминает, но одна из улиц названа в честь генерала Лихарева.

В 1762 году Екатерина пригласила русских староверов, которые в свое время бежали в Польшу от религиозных преследований, вернуться на родину. На Алтае и в той части сегодняшнего Восточно-казахстанского округа, которая к нему прилегает, староверы получили право свободно исповедовать свою религию. Недалеко от Усть-Каменогорска, в горах до сих пор сохранились старообрядческие деревни, а в самом городе -- старообрядческий собор Покрова Пресвятой Богородицы. Старообрядцы принесли в эти края не только свою веру, но и свой уклад. Получить о нем представление можно в этнографическом музее под открытым небом в центральном парке города.

Вот это -- типичная планировка старообрядческого дома. Две жилые комнаты и холодные сени. В каждой комнате по печке. Как правило, семья жила только в одной комнате. Но, когда здесь заводились домашние насекомые, семья покидала эту комнату, печку переставали топить, помещение вымораживалось и насекомые вымирали. Семья переезжала в другую комнату до тех пор, пока и здесь не поселятся домашние насекомые. И так до бесконечности.

Ни староверы, ни казаки не были, конечно, первыми, кто поселился на этих землях. Русские строили крепости и города, распахивали земли, но до них здесь уже многие века жили казахи.

Директор этнографического музея Николай Зайцев: «Русское население появилось намного позднее, это уже, так сказать, XVIII век. И безусловно, потом впоследствии колонизация данного края, его заселение было, так сказать, сопряжено не только с появлением здесь русских, но и других народов, то есть, украинцев, белорусов, татар...»

Русская колонизация Восточного Казахстана проходила в основном мирно. Этому способствовала и разумная политика российских властей, и по природе уживчивый характер казахов.

Директор этнографического музея Николай Зайцев: «Если эта конфронтация была бы, то, безусловно, подобных поселений и сел здесь бы, естественно, не осталось. То есть, любая конфронтация, любая вражда сеет разруху, сеет уничтожение, а этого здесь не было».

Крестьяне, перебиравшиеся в эти края, несли с собой культуру русского деревянного строительства. А вот дом ничем особенным не отличается. Это дом 60-х годов. Но каждый, кто приходит сюда, чувствует себя как будто в гостях у любимой бабушки.

В очень похожем домике жил известный писатель Павел Бажов. В 20-е годы он преподавал здесь в крестьянском университете, издавал газеты «Известия Усть-Каменогорского ревкома» и «Советская власть». Родом из Усть-Каменогрска и Александр Волков, тот самый, что написал «Волшебника Изумрудного города».

В начале ХХ века в Усть-Каменогорске стала стремительно развиваться промышленность, и сегодня город -- один из самых индустриальных в Восточном Казахстане. Здесь создан мощный энергетический комплекс. Усть-Каменогорская ГЭС, Усть-Каменогорская и Согринская ТЭЦ обеспечивают дешевой электроэнергией не только собственный район, но и другие регионы Казахстана.

Дешевая электроэнергия -- это, конечно, хорошо. Но есть и другая сторона медали. Когда в воздухе присутствует чуть ли не вся таблица Менделеева, не очень-то это полезно.

Правда, за последние годы главные предприятия города -- Усть-Каменогорский металлургический комплекс «Казцинк», металлургический завод и титано-магниевый комбинат установили на своих трубах фильтры и воздух в городе стал значительно чище.

При столь развитой промышленности неудивительно, что пейзажи Усть-Каменогорска до предела индустриальны. Над городом царят три богатыря. Так здесь называют три искусственные горы, терриконы -- обычные спутники металлургических и горнодобывающих предприятий.

Но стоит покинуть Усть-Каменогорск, и взору сразу открывается другой мир. Недаром Восточный Казахстан считается одним из самых живописных и экологически чистых регионов республики. Здесь высоко в горах находится удивительный по красоте заповедник Маркаколь.

Создан он в 1976 году. Территория Маркаколя -- это горы и девственные леса, в которых встретить медведя -- дело обычное. В них водятся даже такие редкие, занесенные в Красную книгу животные, как снежный барс и красный волк. На вертолете до заповедника около 2 часов. Виды -- глаз не оторвешь. Несмотря на шум и тряску, весь полет я провела прильнув к иллюминатору. Вертолет забирается все выше и выше. Скоро должно показаться озеро Маркаколь, по которому и назван заповедник.

В деревне Урунхайка, стоящей на берегу, находится администрация заповедника. Живут в деревне и казахи, и русские -- примерно половина на половину. Кормятся в основном за счет приусадебных хозяйств. Кое-что дает озеро. Оно огромное, почти 44 тысячи гектаров, и богато рыбой. Но норма вылова даже для местных строго ограничена, а для приезжих рыбалка вообще запрещена.

Наш вертолет привлек внимание одних ребятишек. Но их интересовал главным образом вертолет, а не люди, на нем прибывшие. Попытка заговорить с детьми особого успеха не принесла. Что естественно: надо было догадаться запастись в городе гостинцами.

Из взрослого населения поглазеть на нас вышла одна-единственная женщина, вооруженная биноклем.

-- А зачем вам бинокль?

-- А я вас от в бинокль смотрела, так же бабка слепа, далеко не видит, так бинокль одела, такие дела...

Развлечений у бабы Фени немного, а тут люди из самой Москвы пожаловали. Я, понятно, стала ее расспрашивать о житье-бытье.

У Фени четверо внуков, так что забот хватает. Пенсию, слава Богу, выплачивают регулярно, и еще Феня корову держит. Деньги тут тратить особо негде -- все свое. Разве что на одежду и сладости детям. Так бы все хорошо, только вот мальчиков после армии не очень-то назад в деревню тянет, многие в городе оседают.

Пока я беседовала с бабой Феней, подошел еще один местный старожил. Он по случаю какого-то одному ему известного праздника пребывал в весeлом настроении и изъяснялся весьма загадочно: «Батька Махно глянул в окно стало темно. Не надо меня снимать».

До кордона, где базируется администрация заповедника, я вполне и пешком бы добралась. Но не хотелось обижать хозяев, специально приславших за мной уазик. Езда по здешним дорогам здорово укрепляет вестибулярный аппарат. К счастью, тренировка длилась недолго, минут пятнадцать максимум.

Если в столице Маркаколя -- Урунхайке еще как-то чувствуется цивилизация, то здесь попадаешь в настоящую глушь.

Когда прилетаешь сюда, в Алтайские горы, трудно поверить, что вообще-то большая часть территории Казахстана -- это безжизненные степи. В таких местах водятся медведи, маралы, рыси и другие животные, многие из которых занесены в Красную книгу.

Маркакольский государственный заповедник обеспечивает работой многих жителей окрестных деревень. Глава местной администрации, по-казахски аким, Асымкан Халитов считает, что роль заповедника в экономике региона будет только расти:

«Сейчас вот как можно сказать, что вот этот государственный заповедник и лесхоз, в общем, государственные учреждения, создают нам новые рабочие места для наших рабочих».

Пока же строгий природоохранный режим, не позволяет развивать здесь туризм. В год заповедник может посещать крайне незначительное число приезжих, причем группы водят только по строго определенным экологическим тропам. А ведь желающих попасть в этот первозданный край более чем достаточно, и доход краю они бы могли приносить значительный.

Директор Маркакольского заповедника Есен Албакиров: «Сейчас на правительственном уровне решается вопрос о туризме, потому что закрыться, значит, как собака на сене, у нас вот такой вот, значит, ужасом я считаю, это не правильно, почему, потому что, значит, этот уникальный край, его надо пропагандировать, надо, значит, его охранять для будущего поколения, ну, и надо, чтобы она приносила какую-то пользу, значит, окупалась.

На обратном пути я попросила летчиков еще раз облететь вокруг озера -- когда еще удастся его увидеть? Край-то не близкий. Впрочем, любителей путешествий расстояния никогда не останавливали. И когда местные власти начнут развивать туризм, желающих побывать в этом девственном краю, где русские и казахи живут в согласии с природой и друг другом, найдется немало.