Малярно штукотурная практика на ООО «Стройпроект»

II. Промежуточный этап  работ.

• монтаж подвесного потолка
• устройство подразетников и распаечных коробок
• укладка проводов
• проклейка стен и потолков армирующей сеткой
• установка подоконников
• шпатлевка стен и потолков
• покраска стен и потолков в 2 раза
• укладка керамической плитки
• устройство декоративных ниш
• укладка влагостойкой фанеры

Продолжительность второго этапа работ - 1,5 месяца.

Необходимые материалы:

• арматура для розеток, выключателей и другие встраиваемые электроприборы через 3,5 месяца после начала работ
• сантехническое оборудование - через 4 месяца после начала работ
• штучный паркет, палубная доска, ламинат и лак для паркета или другое напольное покрытие - через 4 месяца после начала работ
• грунтовочная краска - через 4 месяца после начала работ
• декоративная краска для стен и обои - через 4 месяца после начала работ

III. Завершающий этап  работ.

• укладка штучного паркета, палубной доски и ламината
• шлифовка и лакировка штучного паркета и палубной доски
• укладка пробкового или иного покрытия (если будет необходимо)
• финишная покраска стен и потолков
• поклейка обоев
• устройство плинтуса
• установка дверей, замков, наличников
• установка розеток и выключателей, распайка щита с предохранителями
• установка светильников
• установка видеодомофона и видеокамеры (если будет необходимо)
• установка сантехоборудования
• установка декоративных изделий
• установка аксессуаров
• установка встраиваемых шкафов
• установка внутреннего блока кондиционера

Продолжительность третьего этапа  работ - 2 месяца.

Необходимые материалы:

• плинтус - через 5 месяцев после начала работ
• светильники - через 5 месяцев после начала работ
• двери - через 4,5 месяца после начала работ
• аксессуары - через 5 месяцев после начала работ
• декоративные изделия - через 5 месяцев после начала работ

3.Технология ремонта

Прежде чем  подойти к деталям технологии ремонта и отделки, мы хотели бы познакомить  Вас с общими правилами проведения ремонтно-строительных работ, последовательностью и сроками выполнения различных циклов.

Как правило, любая  стройка начинается с фундамента. В нашем случае это подготовка строительной площадки для проведения строительных работ, т.е. удаление старых перегородок, демонтаж различных конструкций, очистка стен и потолков до основания, демонтаж напольных покрытий, цементной стяжки, сантехнического оборудования, дверных блоков и др., в зависимости от первоначального состояния ремонтируемого помещения.

До проведения каких-либо работ необходимо произвести осмотр нижней квартиры и составить акт о ее состоянии, лучше произвести фотосъемку дефектов, обнаруженных при осмотре нижней квартиры. В противном случае вы рискуете получить необоснованные претензии со стороны соседей.

При неумелом демонтаже перегородки можно повредить сантехнические трубы и соответственно затопить соседа или попасть на скрытую электропроводку и получить "заряд бодрости на весь день" или еще хуже, устроить пожар. При выносе мусора можно очень легко сломать лифт (строительный мусор при попадании между полом и стеной лифта, вызывает поломку лифта). Поэтому следует иметь ввиду: в строительстве нет легких или дешевых работ, каждый процесс имеет свою технологию и продолжительность.

После проведения демонтажных работ  и выноса мусора будем считать, что фундамент заложен. Главное - не забыть вымыть лифт и лестничную площадку, иначе наживете себе врагов на весь срок оставшегося ремонта.

Следующий этап работ - это доставка строительных материалов на объект. Располагать  материалы на объекте необходимо так, чтобы:

• у вас было свободное место для передвижения и проведения работ
• не перетаскивать материалы из угла в угол, это отнимает много сил и времени. Завоз крупногабаритного материала (кирпич, сухая смесь, штукатурка, блоки и др.) следует проводить поэтапно. Поэтому такой материал лучше брать с небольшим запасом (если что-то останется, то дешевле будет одним разом все перевезти на грузовой машине, чем подвозить недостающий кирпич или смесь, цена доставки будет значительно дороже самого материала).

Теперь начинается непосредственно  работа.

В первую очередь производится разметка будущих перегородок. Определяются места, где нужен прямой угол (не во всех помещениях можно везде сделать  прямые углы). Далее возводятся перегородки. Параллельно с каменщиком работает электрик и сантехник. Электрик прокладывает провода вдоль или под стенами и по потолку. Сантехник занимается системой отопления, перевариваются стояки отопления, при необходимости они прячутся в стену.

Затем приступают к работе штукатуры. Сначала устанавливаются маяки на стенах и потолках, вымеряются прямые углы и затем наносится штукатурный слой. После выполнения штукатурных работ заливается стяжка на полу. Возможна заливка стяжки поэтапно, т.е. при завершении штукатурных работ в какой-нибудь комнате. Параллельно устанавливаются оконные блоки и подоконники. Затем устанавливаются радиаторы отопления, и производится монтаж труб водопровода и канализации в санузлах и в кухне. Производится монтаж встроенных рам для сантехнического оборудования. Параллельно работает электрик, вмуровывая подрозетники и прокладывая оставшиеся провода. Так же он производит монтаж электрощита и установку автоматических выключателей и электрощётчика.

По мере высыхания штукатурки и  стяжки, производится монтаж подвесных потолков и малярные работы. После завершения сантехнических работ, приступает к работе плиточник.

После малярной подготовки стен и  потолков, т.е. они прошпатлеваны, загрунтованы и зашкурены, и укладки керамической плитки, к работе приступает паркетчик. Укладывается и шлифуется фанера.Затем все рабочие, кроме паркетчика уходят с объекта на время укладки паркета. После завершения укладки паркета, он шлифуется и лакируется первыми двумя слоями лака. После его высыхания, паркет застилается оргалитом с проклейкой скотчем стыков на листах оргалита и в местах примыкания к стенам.

Затем проводятся финишные малярные работы (покраска стен и потолков, оклейка  обоев). Малярные работы – нанесение  окрасочных составов на поверхности  конструкций зданий и сооружений с целью увеличения срока их службы, улучшения санитарно-гигиенических условий в помещениях и придания им красивого внешнего вида. К малярным относятся и обойные работы, которые также выполняют маляры.

Чистота окрашенных поверхностей зависит  от качества выполненных операций и последовательности работ.

Высококачественная окраска требует 17 операций. Кроме операций, которые  выполняют при улучшении окраски, добавляют еще две второе шпатлевание  и шлифование. В высококачественной окраске недопустимы мельчайшие крупинки в краске.

При окрашивании потолков, последние  штрихи должны направляться по направлению  световых лучей, или по длине потолка.

Если в помещении имеются  карнизы, то сначала лучше окрасить плоскость, а затем приступить к  карнизам. В углах карнизов сначала выполняют окраску небольшим ручником или флейцем, предварительно пропорцевав такие места. Части стен, каждые расположены под карнизом, следует красить на 1 см ниже, если стены окрашивают другой по цвету краской. Белый колер ниже карниза во время о грунтовки удаляется, а это место грунтуется.

При окрашивании стен кистью или  валиком можно использовать карнизы. Чтобы этого избежать, стены под  карнизом предварительно окрашивают ручником, т.е. отводят полосу шириной 15-25 см, а  затем окрашивают сами стены.

Стены: После отделки потолков, начинаем работать со стенами.

После отделки потолков, мы начинаем работать со стенами. Перед оклеиванием  в помещениях необходимо выполнить  санитарно-технические, электромонтажные и малярные работы, снять крышки розеток и выключателей, вынуть из стен гвозди и костыли, замазать гипсовым раствором ненужные отверстия, а после просушки заклеить их бумагой.

При подготовке поверхностей, ранее  оклеенных простыми обоями, под оклейку  такими же обоями следует оторвать все отставшие и слабо приклеенные обои, заклеить освобожденные от обоев места бумагой (газетами). При подготовке под оклейку плотными обоями старые обои надо удалить, иначе после просушки новые плотные обои оторвут старые от стен. Чтобы облегчить удаление старых обоев перед ремонтом, воспользуйтесь валиком для окраски.

Устанавливаются сантехнические приборы, двери и плинтуса. Производится монтаж розеток, выключателей, осветительных  приборов. После того как все монтажные  работы выполнены, открывается паркет и лакируется оставшимися слоями лака.

При подготовке по оклейку обоями поверхностей, ранее окрашенных клеевой  краской, независимой от сорта обоев, со стен удаляют с помощью теплой воды набелы, а также шелушение  краски, заклеивая места шелушения  бумагой или шпаклюя их. Стены оклеивают без предварительного оклеивания поверхностей бумагой.

На подготовленных к оклеиванию поверхностях не должно быть загрязнения (пыли, брызг раствора, жировых и  битумных пятен и т.д.), трещин шириной  более 3 мм, неровностей глубиной или  высотой до 5 мм для простых бумажных обоев и до 3 мм для остальных видов рулонных материалов.

Температура воздуха в оклеиваемых  помещениях не должна быть ниже +10 °С при  относительной влажности не выше 70%. Форточки и двери не открывать  до полного высыхания обоев.

С помощью шнура отмечают верхнюю  кромку обоев. Начиная с углов, оклеивают  все помещения макулатурой (старыми  газетами). Пока газеты просыхают, подготавливают обои – обрезают кромку (с одной  или с двух сторон в зависимости  от сорта обоев и принятого  способа наклеивания). Простые обои оклеивают внахлестку, обои высокого качества впритык. Поэтому в первом случае кромку обрезают с одной стороны, а во втором – с двух. При обрезке кромки с одной стороны необходимо помнить, что при наклеивании обоев внахлестку кромка накладываемой полосы обоев всегда должна быть обращена к свету. Кромка с обоев для оклеивания стены, находящейся против окна, и наружной стены, в каждой размещены окна, может быть обрезана с любой стороны. Кромку можно обрезать не ножницами, а острым ножом, не разворачивая рулона. Для этого предварительно выравнивают торец рулона и простым карандашом обводят снаружи границу кромки. Работая ножом, рулон постепенно поворачивают в направлении его свертывания.

Обои с рулона разрезают на полотнища  длиной, равной высоте помещения, с припуском 10 см. Разрезая рулон, подгоняют рисунок. Разрезав, обои укладывают стопой на предварительно постеленную на полу бумагу лицевой стороной к полу, сдвинув их по отношению друг к другу на 2-3 см.

Клеевой состав приготавливают не ранее чем за 24 часа до оклеивания. Температура его не должна превышать 20-30 °С. Клей наносят жирной широкой полосой по середине полотнища, растушевывая его затем сначала поперечными движениями кисти, а потом продольными, распределяя клей равномерно по всему полотнищу. У срезанной кромки оставляют не промазанной полосу, ее намазывают в последнюю очередь короткими движениями, держа кисть под углом 30-40° к кромке.

Оклеивание стен начинают с углов, наклеивая полоски обоев шириной 10-15 см. На полоски в на хлест (оставляя по 1-2 см от угла) наклеивают целые полотна в направлении от окна. Перед наклеиванием на стене намечают вертикальную линию и по ней выравнивают кромку первого полотна. Остальные полотнища наклеивают, ориентируясь по первому полотнищу.

Для удобства работы намазанное полотнище складывают, загибая верхний конец на 30-50 см, а нижний – встык к нему. При наклеивании обоев берутся за углы верхней кромки, держа полотно на весу, и прикладывают полотнище к линии верхней кромке обоев.

Приглаживая полотнище ветошью или волосяной щеткой, прижимают его к стене вверху и посередине, затем разъединяют низ полотнища, разравнивают его прижимают к стене. Поверхности над дверьми и у окон наклеивают кусками, оставшиеся при раскройке обоев. Сейчас приято оклеивать обоями потолки. Оклеивание начинают от окна в поперечном направлении. Приклеивая первое полотнище, приглаживают его от центра к краям (полотнище должно перекрывать угол между стеной и потолком с напуском 10 см.). Края полотнища заводят на поперечные стены также с напуском 10 см.

Следующие полотнища накладывают  внахлестку, при этом конец намазанного  полотнища прижимают к одной  из стен на расстоянии 10 см от потолка. Разгладив его от середины к краям, прижимают к углу и к потолку, двигаясь к противоположной стене, на которую наклеивают второй конец полотнища с напуском 10 см. При оклеивании поверхностей могут возникнуть дефекты, которые необходимо устранить.

Новые оконные переплеты, двери  и радиаторы, не имеющие трещин и  других дефектов, сразу же грунтуют и красят. Если есть дефекты, то после грунтовки проводят шпаклевание, затем поверхность снова грунтуют и лишь после этого окрашивают.

Ранее окрашенные поверхности при  отсутствии на них дефектов протирают  влажной тряпкой, просушивают и  окрашивают.

При окрашивании углов переплетов сначала наносят краску торцом кисти, затем краску растушевывают вдоль брусков переплетов. Чтобы не пачкать стекла, вдоль брусков наклеивают бумагу (используя клей, который легко смыть со стекла, мучной и крахмальный клейстер, обойный синтетический клей). От силикатного клея на оконных стеклах остаются несмываемые пятна. Удобно для этой цели применять липкие полимерные пленки. Но чтобы не повредить пленку, при окрашивании к стеклу, к тому участку, рядом с которым производится окрашивание, прижимают пластинку из жести.