Кондиционеры

  

     

  Внутренний  блок работает практически бесшумно (у моделей «Дайкон» уровень шума некоторых внутренних блоков 28 – 31 дБ, а у «Мицубиси», когда двигатель включен на самой низкой скорости, – 26 дБ; такой же уровень шума создает летящая бабочка). А вот вентилятор и компрессор внешнего устройства могут «жужжать» и погромче.

  Внутренние  блоки по способу крепления бывают настенные и напольно-потолочные (напольно-потолочные называются так  потому, что их можно прикрепить и к потолку, и к полу). Есть еще кассетные и многозональные внутренние блоки.

   В квартирах чаще всего устанавливают  именно настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление  потока воздуха. Но мощность настенных  блоков специально ограничена – иначе  сильная струя холодного воздуха  будет просто «сдувать» все на своем пути. Но если в помещении (например, в офисе) требуется более мощный кондиционер, устанавливают напольно-потолочный блок. Он позволит направить сильную  струю вдоль стены или потолка  и таким образом обеспечит  равномерное распределение температуры  в помещении.

  Сплит-системы  различаются по мощности (холодопроизводительности) и дизайну. Выбор дизайна – на усмотрение покупателя. А вот насчет мощности нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. При этом вам нужно знать:

• 1. Площадь (объем) вашего помещения.
• 2. Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит.
• 3. Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.
• 4. Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, компьютер и др.).
• 5. Число батарей отопления в комнатах.
• 6. Количество людей, постоянно находящихся в помещении.
• 7. Имеется ли принудительная вентиляция?

     

  Ставить сплит-систему специалисты советуют до или во время ремонта, а не после того, как все ремонтные работы уже проведены. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока. Можно, конечно, спрятать коммуникации в наружные короба, но это не украсит интерьер.

  Мало  того, работы по монтажу в свежеотремонтированной квартире стоят значительно дороже, особенно после евроремонта.

   С чего начинать монтаж.

  Схема монтажа сплит-системы 

• 1. Коммуникации (в штробе)
• 2. Дренаж (в штробе)
• 3. Канализация
• 4. Сифон
• 5. Электропроводка – к щитку (в штробе)
• 6. Отверстие в стене, пробитое с наклоном 1–3°

  Первый  этап: проводится отдельная  электропроводка.

  К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку  и поставить отдельный автомат  в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки. Если же отдельную проводку для кондиционера проложат специалисты-монтажники –  возможность возгорания сводится практически  к нулю.

  Особенно  будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах  проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования.

  Второй  этап: монтаж наружного  блока .

  Для этого монтажники просверливают  отверстия для кронштейнов, на которые  потом устанавливають внешний блок.

  Если  вы ставите его на открытом балконе, то проблем нет: прикрепили болтами, ветерок его обдувает – и порядок (если балкон застеклен, то аппарату не будет хватать воздуха для  работы и он скоро сломается). Если же хотите прикрепить блок на стену, то без прочных кронштейнов не обойтись. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий  вес блока. На высоких этажах «наружник» монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Или вызывают альпинистов (если монтаж пойдет выше 5-го этажа). Такие вызовы оплачиваются отдельно и стоят от 60 до 150 долларов. А иногда требуются и техника в виде машины с пожарной лестницей-стрелой, и альпинист.

    Если вы живете на верхних  этажах, то наружный блок можно  поставить на крышу. Но учтите, что разница между внутренним  и внешним блоками по высоте  не должна превышать 3–20 метров (в зависимости от марки кондиционера  и модели).

  

   Если же ваша квартира расположена  на первом этаже, настоятельно рекомендую повесить внешний блок выше 1,8–2 метров над землей и «спрятать» его в  клетку. А то могут и украсть. Независимо от высоты, на которой «привинчен»  внешний блок, надо сделать над  ним металлический козырек. Это  спасет блок от снега и сосулек, которые  по весне имеют обыкновение падать с крыш, разбивая все на своем  пути.

  Если  его слабо закрепить, он может  и свалиться на кого-нибудь. В  течение гарантийного срока ответственность  за последствия этого несет фирма, которая установила кондиционер.

  Чего  нельзя делать с внешним (наружным) блоком.

  Есть  ограничения места для установки  внешнего блока:

• 1. Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться).
• 2. Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по несколько раз на небольшом участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.

  Третий  этап: установка внутреннего  блока.

  

   Монтажники  крепят шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если блок потолочный) специальные кронштейны и на них  устанавливают блоки. После этого обязательно надо проверить прочность крепления (не шатается ли конструкция. При включении кондиционера не вибрирует ли). Иначе рано или поздно вся конструкция может просто обрушиться.

  А вот для напольного блока специального крепежа не требуется. Надо только сразу  выбрать для него место (при выборе места учитывайте, чтобы блок не дул на шторы или на стену и стоял подальше от источника тепла). И хотя блок не прикреплен к полу, но после прокладывания всех коммуникаций передвигать его с места на место уже нельзя.

  Внутренний  блок нельзя устанавливать:

• 1. …над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение «до потери пульса» и очень быстро выйдет из строя. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться.
• 2 . …в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут «сбить» чип (процессор), установленный внутри кондиционера.
• 3 . …непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться или, хуже того, заболеть воспалением легких.
• 4. …там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой «вышел». Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится.
• 5. …с перекосом – тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар.

  Четвертый этап: штробление стен или пола.

  Для того, чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке (или как говорят установщики – нужно «проштробить магистраль»). Это делают в том случае, если вы хотите сделать скрытую магистраль. Иногда приходится «проштробить», например, не стены, а пол квартиры.

  Не  хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и «концы» электропроводки между внешним и внутренним блоками. Проследите, чтобы монтажники сделали это с помощью соединительных фитингов. А в предварительно пробитое отверстие в наружной стене проложили «гидроизоляционный стакан» с соединительным шлангом.

  После этого они должны провести так  называемую вакуумацию коммуникаций, причем обязательно в течение 50 минут (именно за это время из коммуникаций выйдут «лишний» воздух и влага). Делается эта манипуляция обязательно с помощью специального оборудования.

  Причем  имейте в виду – для дренажной  трубки, как правило, делают отдельную  скрытую магистраль (в стене или  под полом).

  Пятый этап: проверка работы системы с помощью  специальной программы.

  На  этом этапе установщики должны включить сплит-систему (кондиционер), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит, порядок. Работа почти закончена.

    Шестой этап: уборка  мусора. Кроме того, у монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от «грязной» работы, строго потребуйте – «уборка территории» входит в оплату за установку кондиционера. Кроме того, с солидной фирмой можно заключить договор на профилактическое обслуживание сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить наружный блок пылесосом или вызывать альпинистов на свои деньги. При заключении такого договора (в него входит и гарантийный ремонт).

  Наружный  блок необходимо регулярно очищать  от пыли и грязи. Особенно тяжелый  период наружного блока – время  цветения тополей. Пух моментально  забивает фильтры, и кондиционер (если его тут же не почистить) ломается. Конечно, можно почистить пылесосом, если не боитесь высоты. Но лучше  не рисковать и вызвать «службу  спасения кондиционеров» – то есть фирму по обслуживанию.

  При температуре ниже –15°С кондиционер может отказаться работать «на тепло», и тогда понадобится низкотемпературное оборудование (тепловой насос, компрессорный обогреватель и даже обогреватель дренажной трубки).

6. Устройство  кондиционера.

 

  Конструкцию кондиционера рассмотрим на примере  сплит-системы настенного типа. Сплит-системы  с другими типами внутренних блоков состоят из тех же узлов, и отличаются только внешним видом.

  Наружный  блок кондиционера

Наружный  блок состоит из следующих узлов:

  1. Компрессор - сжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному контуру. Бывает поршневого или спирального (scroll) типа. Поршневые компрессоры дешевле, но менее надежны, чем спиральные, особенно в условиях низких температур наружного воздуха.

  2. Четырехходовой клапан - устанавливается в реверсивных (тепло - холод) кондиционерах. В режиме обогрева этот клапан изменяет направление движения фреона. При этом внутренний и наружный блок как бы меняются местами: внутренний блок работает на обогрев, а наружный - на охлаждение.

  3. Плата управления - как правило, устанавливается только на инверторных кондиционерах. В не инверторных моделях всю электронику стараются размещать во внутреннем блоке, поскольку перепады температуры и влажности снижают надежность электронных компонентов.

  4. Вентилятор - создает поток воздуха, обдувающего конденсатор. В недорогих моделях имеет только одну скорость вращения. Такой кондиционер может стабильно работать в небольшом диапазоне температур наружного воздуха. В моделях более высокого класса, рассчитанных на широкий температурный диапазон, а также во всех полупромышленных кондиционерах, вентилятор имеет 2-3 фиксированных скорости вращения или же плавную регулировку.

  5. Конденсатор - радиатор, в котором происходит охлаждение и конденсация фреона. Продуваемый через конденсатор воздух, соответственно, нагревается.

  6. Фильтр фреоновой системы - устанавливается перед входом компрессора и защищает его от медной крошки и других мелких частиц, которые могут попасть в систему при монтаже кондиционера. Разумеется, если монтаж выполнен с нарушением технологии и в систему попало большое количество мусора, то фильтр не сможет его задержать.