Удобрение и полив плодового сада

 
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ 

Тема: Удобрение  и полив плодового сада.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 

Введение………………………………………………………………………….3

1 Удобрения………………………………………………………………………4

2 Полив……………………………………………………………………………8

2.1 Сроки полива………….……………………………………...........................9

Список  литературы………………………………………………………………12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

    Плодоводство  как наука изучает биологию плодовых и ягодных растений (закономерности роста, развития, размножения), их место  и роль в экологической системе, закономерные связи с факторами внешней среды и на этой основе разрабатывает теоретическую базу, необходимую для определения перспектив развития отрасли и создания дифференцированной технологии выращивания высокопродуктивных насаждений.

    В России в диком виде и в культуре встречается более 70 пород плодовых растений. По ботаническому составу плодовые растения относятся к 26 семействам. Видов и разновидностей насчитывается несколько тысяч. Дикорастущие и культурные растения возникали в различные исторические эпохи. Они развивались и формировались в разных почвенно-климатических условиях. Поэтому плодовые и ягодные растения чрезвычайно разнообразны по силе роста и развития, плодоношению, качеству плодов, долговечности и требованиям к условиям жизни. Это положено в основу классификации, которая отличается от ботанической.

    При возделывании плодовых культур учитывают  совокупность требований породы и даже сорта к конкретным природным условиям, к почве и удобрениям. Только в этом случае можно получить высокие урожаи качественных плодов. Это обусловливает необходимость научно обоснованного подбора пород и сортов применительно к природно-экономической зоне плодоводства.  
 
 
 
 
 

       1 Удобрения 

    Хорошего  развития и плодоношения плодовых деревьев нельзя достигнуть без систематического внесения удобрений, особенно в районах нечерноземной полосы.

    Широкое применение в садах должны получить в первую очередь органические удобрения (навоз, компост, торф, торфофекалии и  другие), которые не только дают необходимые  деревьям питательные вещества, но и улучшают структуру почвы, разрушаемую перекопкой и частыми рыхлениями.

    Навоз вносят осенью, под перекопку почвы, предварительно разбросав его равномерно на поверхности приствольного круга  в количестве 4—6 килограммов на 1 квадратный метр. Это составит на одно двух-трехлетнее дерево 15—20 килограммов, пяти-шестилетнее — 30—40 килограммов и семи-десятилетнее—50—70 килограммов.

    Хорошее действие оказывает на плодовые деревья  также компост. Компост готовят  из хозяйственных отбросов в специально устроенных кучах. Компостные кучи необходимо иметь в каждом хозяйстве. На приготовление компоста могут   идти   древесные   листья, опавшая хвоя, ботва овощных культур, сорняки, гнилая солома и полова, сажа, домовый мусор, кухонные отбросы, дорожная пыль и т. д.

    Компостная  куча делается в 1,5—2 метра ширины (у  основания), в 1 —1,5 метра высоты и  произвольной длины (в зависимости  от количества материала). Закладывают  ее на особой расчищенной и утрамбованной  площадке. Ботву, домовый мусор и  другие хозяйственные отбросы и сорняки при закладке в компостную кучу переслаивают почвой. Слой почвы должен быть толщиной в 5—6 сантиметров. Компост, чтобы он всегда был умеренно влажным, время от времени поливают водой или, еще лучше, помоями или навозной жижей. Полезно прибавлять к компосту известь, размолотый известняк и золу. 

    Раз или два в лето (через два-три  месяца) компостную кучу основательно перелопачивают и снова укладывают. Перелопачивание ускоряет разложение отбросов. Когда компост превратится  в однородную массу, его можно использовать на удобрение. Нормы, сроки и глубина внесения компоста такие же, как и для навоза.

    Ценным  удобрением является и «ночное золото» (фекалий). Его лучше смешивать  с торфом, приготовлять так называемый торфофекалий. Для этой цели берут  мелкий, хорошо разложившийся торф, кладут его слоем в 20 сантиметров и обильно поливают жидкими фекалиями. На первый слой торфа после полива укладывают такой же толщины второй слой и тоже поливают, и так поступают до тех пор, пока куча не достигнет высоты в 1.5 метра. После этого ее закрывают торфом и оставляют для разложения.

    Торфофекалий  можно готовить и непосредственно  в выгребных ямах — уборных. Для  этого торф через каждые два-три  дня засыпают в яму и перемешивают шестом с содержимым ямы. Торфофекалий—очень сильное удобрение: норма внесения его в два-три раза ниже нормы навоза.

    В районах, где отсутствует торф, для  приготовления фекальных удобрений  используют компост, навоз и даже обычную землю.

    Для удобрения сада следует использовать также и птичий помет. Его вносят по 100—150 граммов на 1 квадратный метр площади приствольного круга. Но лучше это удобрение давать в виде жидкой подкормки в первой половине лета.

    Хорошее удобрение—печная зола, содержащая калий, фосфор и известь. Золу вносят примерно по 100— 150 граммов на 1 квадратный метр (стакан печной золы весит около 125 граммов). Особо хорошие результаты применение золы дает на дерно-воподзолистых почвах нечерноземной полосы, понижая их кислотность. В этом случае нормы внесения золы увеличивают не менее чем в два-три раза. 

    В качестве удобрения можно применять  прудовой, озерный и речной или разложившийся мусор со свалок.

    Если  есть минеральные удобрения, то надо использовать и их. Они делятся  на азотные (сернокислый аммоний, аммиачная  селитра, монтан-селитра), фосфорные (суперфосфат, томасшлак, фосфоритная мука) и калийные (калийная соль 30- и 40-процентная и хлористый калий). Хорошее действие на рост деревьев оказывают в большинстве районов азотные минеральные удобрения. Лучше же везде действует полное минеральное удобрение, включающее азотные, фосфорные и калийные туки.

    Минеральные удобрения вносят из расчета примерно 8—10 граммов действующего вещества каждого вида удобрений на 1 квадратный метр. Например, сернокислый аммоний (сульфат аммония) содержит 20 процентов азота. Следовательно, на 1 квадратный метр надо внести 40—50 граммов сернокислого аммония.

    Количество  минеральных удобрений, которое  надо вносить под одно дерево в  зависимости от возраста его и  размера приствольного круга, приведено  в таблице (см. стр. 150).

    Монтан-селитры  вносят на 20 процентов, а аммиачной  селитры на 40 процентов меньше, чем  сернокислого аммония. Двойного суперфосфата вносят в два раза меньше, чем  обычного.

    Фосфорные и калийные удобрения, отчасти и  азотные, вносят осенью, под глубокую перекопку. Эти удобрения лучше вносить в гранулированном виде. Фосфорные и калийные удобрения можно вносить также в жидком виде очагами в скважины, сделанные ломом, глубиной в 30—40 сантиметров; скважин делают примерно по две штуки на 1 квадратный метр.

    Основную  массу азотных удобрений (примерно две трети) лучше вносить весной, при первом весеннем рыхлении.

    При совместном применении минеральных  и органических удобрений нормы  внесения их уменьшают вдвое против указанных.

    При смешивании удобрений надо придерживаться установленных правил. Лучше всего их смешивать перед самым внесением в почву.

    Большое значение имеет подкормка плодовых деревьев, широко применяемая передовиками садоводства. Для подкормки в  первую очередь надо использовать местные  органические удобрения: навозную жижу, мочу, перебродившие растворы птичьего и коровьего помета и т. д. Навозную жижу и мочу животных для жидкой подкормки разбавляют 5—б частями воды, а фекалий и птичий помет—10—12 частями. Можно также подкармливать плодовые деревья только азотным или полным минеральным удобрением.

    Минеральные удобрения при подкормке можно  вносить в жидком и сухом   виде. При   сухой   почве   приствольные круги перед подкормкой предварительно поливают водой. При дробном внесении указанную среднюю норму распределяют на части по количеству подкормок: каждый раз вносят соответствующую часть (половину или треть нормы). Первую подкормку дают весной, во время распускания почек, вторую — через две или три недели после первой, во время усиленного роста побегов (в центральных районах — в июне), а третью — через две-три недели после второй.

    Учитывая, что азотные удобрения при  несвоевременном внесении вызывают затяжку роста, подкормку ими надо проводить лишь в течение весны и первой половины лета или поздней осенью.

    Удобрять  сад надо ежегодно на бедных почвах и раз в два-три года на остальных. В первый год после посадки  ограничиваются мульчированием приствольных кругов навозом, перегноем, компостом и т. д.

        Подзолистые почвы, кроме того, следует еще известковать. Известь или молотый известняк вносят один раз в пять—семь лет в среднем по 1,5 килограмма на 1 квадратный метр. Лучшим временем внесения извести является осень. 
 

        2 Полив 

    Потребность в поливе деревьев определяют в зависимости  от погодных условий, количества выпавших осадков, влажности почвы, района выращивания, глубины залегания грунтовых  вод, возраста деревьев, породного состава их и др.

    В большинстве крупных хозяйств по садоводству влажность почвы с помощью орошения поддерживается в пределах оптимального уровня. Для почв с тяжелым механическим составом нижней границей оптимальной влажности является 80—75%, на средних суглинках 70—65%, на легких суглинистых и супесчаных 60—65% от полевой влагоемкости. За полевую влагоемкость принято считать наибольшее количество воды, которое почва может удерживать в подвешенном состоянии.

      Оптимальную влажность поддерживают  в слое почвы, где распространена  основная масса корней. На почвах с глубоким залеганием грунтовых вод этот слой составляет 0—100 см, а на почвах, где грунтовые воды залегают близко от поверхности почвы, 0,5-0,8 м.

    В любительских садах сроки полива можно определить ориентировочно так: в нескольких местах сада, недалеко от деревьев, копают ямки глубиной 40—50 см, берут горсть почвы и плотно сжимают ее в руке; если после разжатия руки комок сохраняет свою форму и не рассыпается, полив не производят. Сухая почва после разжатия руки рассыпается. Сроки полива можно определить и по состоянию растений. При недостатке воды в почве в полдень начинают завядать листья земляники и других культурных растений.

    Опытные специалисты довольно хорошо устанавливают  на глаз время полива и поливную норму.

    Способы полива. В приусадебном саду полив деревьев больше всего проводят по чашам, в круговые канавки, или приствольные круги. При первом способе полива возле стволов деревьев слегка отгребают почву и по периферии кроны нагребают земляной валик высотой 15—20 см. В образовавшуюся возле дерева чащу напускают такое количество воды, чтобы она не выливалась через валик. При поливе в канавки по периферии кроны роют круговые, канавки шириной 30—40 см и глубиной до 20—25 см и в них напускают воду. Независимо от способа полива увлажнять почву нужно обильно, так, чтобы промочить её на глубину не менее 60—70 см. Условно можно считать, что средняя норма воды на 1 м2 приствольного круга четыре-шесть ведер. Под 10—15-летние деревья, в зависимости от силы его роста и размера кроны, расходуют 50—80 ведер воды. На легких почвах в один полив дают меньше воды, но поливают чаще, а на тяжелых почвах — наоборот.  

    2.1Сроки полива 

    Сроки полива деревьев прежде всего связаны  с наличием влаги в почве, выпадением осадков, температурой, и т, д. Рано весной после снежной зимы, после осеннего влагозарядочного полива деревья не нуждаются в поливе. При недостаточном - выпадении осадков первый полив нужно проводить примерно через 15— -20 дней после окончания цветения. В этот период, как правило, происходит активный рост побегов и плодов, что приходится в южных степных районах на середину — конец мая. В районах Лесостепи в годы, когда выпадает мало осадков, первый полив нужно проводить в середине — конце июня, В этот период зимний и осенний запас влаги обычно расходуется, и при отсутствии осадков влажность почвы сильно снижается, поэтому без полива может ослабнуть или вовсе прекратиться рост деревьев. При недостатке влаги я почве замедляется рост плодов, и может произойти излишнее опадение завязи.