Выращивание рассады перцев

Раствор для подкормки  готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить  за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений  в почвенной смеси. Так, при приготовлении  смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько  же суперфосфата и золы, сколько  было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и  является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков  будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л  воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду  по схеме 10х10 см. Когда рассада в  парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить  заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда  они тронутся в рост, их будет  легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно  внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый  налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке  между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между  грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки  глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей  из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы  помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси  влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В  тестообразную массу высадить рассаду  с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час  полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как  только растения приживутся на новом  месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором  борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с  дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать  в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех  пор, пока не сформируется урожай на последнем  соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку  через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра  золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора  и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением  пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым  дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку  и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в  июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно  выращивать на двух корнях - и место  экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость  сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада  подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады  в грунт у того из растений, которое  развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать  его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке  ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.

Как вырастить  помидоры к маю без теплицы  и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков  и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить  в воду сорванные отростки следует  немедленно или с минимальным  промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.

Выращивание помидор по Маслову 
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение  многих лет за развитием томатных  растений, я пришел к выводу, что  для того, чтобы обеспечить налив  большого количества плодов, нужна  мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка  рассады не вертикально, как это  обычно принято, а лежа. В заранее  подготовленную борозду укладываю  не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю  слоем почвы в 10-12 см. Укладываю  растение строго с юга на север, чтобы  оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько  раз превосходят основной.

Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для  больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые  пасынки на помидорных растениях  не удалять, а использовать, чтобы  сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые  побеги — пасынки не удаляю, а  даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.

Рис. 2. Слева –  растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно  ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже  высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности  в домашних условиях получить  переросшую рассаду, чтобы у  нее был толстый стебель, я  ее высаживаю вертикальным способом  в грунт не отапливаемой теплицы.  Некоторое время даю ей отрасти,  окрепнуть, а затем, практически  уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не  только не боятся частых пересадок,  а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения  еще лучше укореняются, очень  быстро набирают силу, хорошо  растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей  интересует обоснование вашего  метода.

- Помидоры — это, конечно,  не хлеб, не картофель и не  мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы  оно занимало меньшую площадь. Что  ж, это неплохо. Но если огурец или  виноград могут хорошо расти и  обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком,  как вы считаете, ненормальном  для помидоров состоянии огородники  получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые  мной способы позволяют получить  урожай во много раз больше.

Как повысить морозоустойчивость у помидоров