Изменение тенденций и развития дома моды BALENCIAGA на примере коллекций разных лет

Оглавление

 

Введение 3

1. Эпоха Баленсиага 4

1.1. Биография 4

1.2. Творческий путь и особенности коллекций. 4

2. Реинкарнация Модного Дома 14

2.1. Николя Гескьер 14

2.2. Коллекции Николя Гескьера – КристобальБаленсиага в 21 веке 19

3. Будущее бренда 23

3.1. Александр Вэнг. За и Против 23

Заключение 28

Список использованной литературы 29

 

Введение

 

Что такое  мода? Каким главным свойствам  она обладает? Идёт ли она в ногу со временем или стоит на месте? Как  формируются тенденции моды, и кто их диктует? Общество или Высокие Дома Моды? А может быть, они дополняют друг друга, создавая новое? На эти вопросы я постараюсь ответить в своей работе, анализируя деятельность Кристобаля Баленсиага, известного испанского модельера, которого до сих пор считают великим кутюрье 20ого века.

 

1. Эпоха Баленсиага

1.1. Биография

КристобальБаленсиага( 1895-1972) – испанский кутюрье. Родился  в г. Гуэтария в Стране Басков в  семье рыбака и швеи.ОтецКристобаля, капитан рыболовецкого судна, погиб, и матери тогда пришлось стать портнихой. Мальчик очень рано начал помогать ей, показывая прекрасные способности к шитью.В 12- летнем возрасте был отдан в подмастерья портному. 

Однажды 14-летний Кристобаль, увидев маркизу Каса-Торрес, выходящую из церкви после мессы, сказал, что, будь у него такая же ткань, как та, из которой сделан её элегантный костюм, он сшил бы не хуже. Самоуверенный мальчик позабавил  маркизу. Ему предоставили нужный материал — и результат превзошёл все  ожидания.

Маркиза Каса-Торрес, желая помочь молодому дарованию, устроила Кристобаля в модный магазин «Louvre», где он получил необходимые знания по конструированию и моделированию  одежды. Баленсиага прошёл обучение у  Коко Шанель. В 1919 г. открыл с помощью маркизы де Каса-Торрес салон в Сан- Себастьяне. В 1933 г. совместно с Педро Родригесом открылДом моды в Мадриде  « Eisa» , 1935 г. – в Барселоне. В 1936 г. во время гражданской войны в Испании Баленсиага уехал в Лондон, 1937 г. перебрался в Париж, где открыл Дом высокой моды. В 1968 г. покидает мир моды и уезжает в Испанию.

1.2. Творческий путь и особенности коллекций.

1940-е и 50-е  годы считаются рассветом творчества  Баленсиага. Не смотря на то  что в 50-е годы особой популярностью пользовался стиль « нью лук» от Кристиана Диора,Баленсиага сумел поразить всех своим новаторством.Фотограф СесилБитон говорил о нем: Он основал будущее моды≫. Даже сам Диор восхищался им. Когда в 1948 году Баленсьяга, поддавшись депрессии, хотел закрыть свой дом моделей, Диор убедил его продолжать работу.

Баленсиага  работал с утра до ночи, изучая пропорции  и гармоничные соотношения в  архитектуре, чтобы затем перенести  эти закономерности в технологию создания модной одежды. В Испании  он был единственным модельером, который  умел одевать толстых и худых, высоких и маленьких. Он знал о  женщинах намного больше, чем все  кутюрье того времени.Баленсиага всегда отталкивался от ткани и не признавал  моделей  Диора за   « ужасное» насилие над тканью. Кристобаль никогда  не использовал фальшивых бюстов и накладных бёдер, максимально  раскрывая пластические возможности  каждого материала. Он предпочитал работать с плотной, жёсткой тканью, которая придавала его творениям сходность со скульптурами.

Баленсиага  не стремился, как Диор, часто менять силуэт.

Высокую моду К. Баленсиага считал искусством: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля ».Он сам прекрасно владел ремеслом «от кутюр» - умел создавать модели методом наколки ,кроить, прекрасно знал все швы, секреты правильной утюжки и отделки. В каждой коллекции обязательно была одна или две модели, которые он шил собственноручно от начала и до конца.Сама Коко Шанель однажды сказала, что Баленсиага — это единственный кутюрье, который способен самостоятельно моделировать, кроить, резать и шить. КристобальБаленсиага признавал важность работы на экспорт и позволил американским промышленникам копировать свои модели для продажи. Но, посетив швейную фабрику в Нью-Джерси, он понял, что его платья нельзя доверять машинам, рассчитанным на массовое производство. Поэтому он, как и многие его коллеги, основал собственную швейную империю.

К.Баленсиага не считал себя новатором или экспериментатором  – он стремился прежде всего к  совершенству, черпая своё вдохновение  в прошлом - в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья или 18-ого века. Всё это отражалось в его коллекциях. Его модели сравнивали с костюмами на портретах великих испанских художников прошлого – Коэльо и Сурбарана, Веласкеса и Гойи, но при этом они всегда были современными. Интерес к историческому костюму помогал Баленстага работать для театра и кино.

Так же в его  отношении к одежде чувствовались  влияния традиций и искусства  его испанской родины. Строгость  и сдержанность, особенно по отношению к телу , которое всегда скрыто одеждой. Баленсиага считал, что гораздо привлекательнее женщина, одетая в платье, которое лишь чуть намекает на то, что скрыто под ним, а не выставляет всё на показ.

Каждая деталь (воротник, отворот рукава или карман) была отточена и сбалансирована. Большое значение имел силуэт в профиль – Баленсиага часто делал отлетные спинки, объёмные спинки жакетов и т.п. Он не любил лишних деталей, отделок, иногда украшая свои модели, особенно вечерние, изысканной вышивкой (например, вышитые балеро по мотивам костюма тореро) , почти не использовал ткани с рисунком, но огромное внимание уделял фактуре , часто сталкивая в одной модели контрастные материалы.  Благодаря ему в моду вошли ратин, букле и твид для пальто и жакетов, тафта в сочетании с бархатом, муар, рогожка, жатые ткани типа клоке. Коллекции Баленсиага всегда были очень сдержанными и изысканными, «испанскими» по цвету: любимым цветом был чёрный, его дополняли белый,коричневый и тёмно-зелёный. Иногда чёрный цвет сочетался с «драматичным» красным или лиловым, реже встречались бежевый, розовый и жёлтый.

Из украшений  – только жемчужные серьги и нитка  жемчуга. Костюм дополняли головные уборы, создающие выразительные  образы,- шляпы с большими полями, украшенные перьями, крошечные наколки, огромные береты и драпированные капюшоны. На фоне изысканно простых туалетов Баленсиага ярче блистала индивидуальность их обладательниц.

Баленсиага  придерживался концепции, что повседневная одежда должна быть просто и строгой, а вечерняя – роскошной.

Его любимые  модели – экстравагантные вечерние накидки больших объёмов из тафты, под которыми скрывалось облегающее платье-футляр. Ещё одна эффектная идея – закрытое спереди вечерние платье с декольтированной спиной.

 

Несмотря  на то что Баленсиага часто создавал свои идеи коллекций вопреки общей  моде, его идеи становились популярными.  Помимо красоты его идеи отличались тем, что не требовали специального нижнего белья,конструирующего фигуру, благодаря чему они были необычайно комфортны.  Баленсиага просчитал и просуммировал все идеи, которые были созданы за время существования моды. Тюрнюр, огромные средневековые рукава, мода эпохи «ампир» — все нашло свое место в творчестве испанского дизайнера. Но самое важное его открытие было в области принципа создания костюма. Если можно так выразиться — Баленсиага был автором эпохи постмодернизма в моде, когда каждое платье становилось не только платьем, но и определенным образом, и несло в себе какую-то идею.

Костюм конца XIX века к ХХ-ому на волне феминизма  потерял свою актуальность. Огромное количество украшений на платье отошло в прошлое, юбка начала укорачиваться, дамы обрезали волосы и сели за руль автомобиля…  Но нового ничего не появилось. Мода 20-х годов лишена силуэта и однообразна: квадрат он и есть квадрат... Баленсиага первым начал использовать объем, создал костюм с четко очерченным силуэтом, начал подчеркивать талию, ввел новые принципы использования отделки «акцентом». При этом в своих идеях он отталкивался от фигуры модели и ткани. Баленсиага создавал «индивидуальную» моду, с помощью скульптурных методов вылепливая из своих моделей нечто более красивое, скрывая недостатки и при этом раскрывая их индивидуальность. Этот метод вылился в большое количество новых силуэтов, честь открытия которых принадлежит Баленсиаге. Рассмотрим эти новшества:

Каждые три-пять лет Баленсиага предлагал  новую концепцию костюма:

• 1945 г. дизайнер придумал квадратные плечики;
• 1950 г. — блузы и «летящие» пальто без воротника (на который впоследствии сделает себе имя Живанши);
• в 1954—1955 гг. — узкий силуэт, прозванный «линией i»;

 

• в 1955 г. — платья-трапеции, узкие платья с туниками, рубашечный покрой рукава;
• в 1956 г. — силуэт «сак» (мешок) и платье-бочку;
• в 1958 г. — платье с завышенной талией «бэби-долл» в стиле эпохе «ампир» и «шляпу-коробочку».

• В 60-х годах Кристобаль выступил как инноватор при работе с тканями: он выбирал тяжелые фактуры, запутанные вышивки и применял смелые для тех времен материалы материалы. Баленсиага делал широкий отступ воротника от шеи, чтобы создать образ, похожий на лебедя; он укорачивал рукава, превращая их в браслеты; и часто применял в дизайне скульптурные формы. Таким его помнят многочисленные клиенты, среди которых были Глория Гиннес, Мона фон Бисмарк и Джеки Кеннеди.
• В 1946 г.  -  Баленсиага создаёт свой  первый аромат с густыми нотками бальзамина – LeDix, ставший желанным для всех женщин – светских львиц и скромных домохозяек, для юных институток и парижских аристократок. 
• 1949 г. – «La Fuite des heures»
• 1955 г. – « Quadrille»

Чистые цвета, отсутствие острых углов, большие пуговицы и воротники, рукава в три четверти, странные шляпы, широкое  использование черного, широкое  использование контрастов и сочетаний  объемов и тканей тоже вошли в  обиход благодаря Баленсиага.

Костюмы от Баленсиага созданные в 1950-х годах, определили стиль женской  одежды на всю вторую половину 20-ого  века.

К. Баленсиагеудалось совместить принципы кроя ХХ века с принципами построения фигуры, характерными для предыдущих эпох, дополнив все это богатство  своими оригинальными идеями и разработками.

В постоянных клиентах модного дома Balenciaga были члены Испанской королевской семьи и представителей аристократии, Барбара Хьюстон, Глория Гиннес, Полин де Ротшильд, принцесса Виндзорская. Звезды кино Марлен Дитрих и Ингрид Бергман обожали блистать на вечеринках в платьях Balenciaga. Они носили его платья по многу лет, не опасаясь, что они когда-нибудь выйдут из моды, так как элегантным вещам суждено всегда быть актуальными. 

Во время Второй мировой люди жертвовали безопасностью,чтобы приехать и увидеть одежду Balenciaga. В этот период особое внимание  получили две работы кутюрье — «квадратное» пальто с соединенными рукавами, и модели с черным кружевом поверх розовой ткани.

Его другом и учеником был другой именитый модельер – ЮбердиЖиванши. Они дружили всю жизнь, обменивались опытом, и их ателье находились напротив друг друга. А полноправным его учеником считается именитый и талантливый  модельер наших дней – ЭмануэльУнгаро. Баленсиага знал, на кого делать ставку и помогал молодым талантливым  дизайнерам, таким, как Оскар де ла Рента и Андре Курреж. 

В 1968 году, когда Баленсиага понял, что времена уточенной и элегантной моды ушли, а на смену им пришла яркая, развязная эпоха хиппи и «трикотажная революция», он оставил свое дело и  уехал в Испанию. 

КристобальБаленсиага прослыл  весьма скрытной личностью, избегал  публичности, общался с весьма ограниченным кругом людей, за всю свою жизнь дал  лишь пару интервью. Во время работы Кристобаль также крайне редко отпускал комментарии, что научило его  ассистентов угадывать его желания  и понимать своего руководителя без  лишних слов. В 1957 году он закрыл для прессы вход на свои показы, за что получил среди журналистов прозвище «денди-отшельник». Свой поступок он объяснил тем, что таким образом желает воздержаться от навязывания своего мнения покупателям. Не появлялся он и на светских мероприятиях (сделав исключение лишь единожды в 1971 году, появившись на похоронах Коко Шанель), не праздновал свои победы в мире моды и, возможно, даже не догадывался, какую значительную роль он в ней играет. Умер Кристобаль Баленсиага в 1972 году в Валенсии. 

 

2. Реинкарнация Модного Дома

2.1. Николя Гескьер

 

После смерти Баленсиага, модный дом  довольно долго не мог найти достойную  кандидатуру на место главного дизайнера. Ведь очень важно сохранить стиль  дома, почерк его создателя, прочувствовать задуманную им линию и вести ее сквозь время. Попытки поисков и  вялое творчество дома продолжались до 1997 года, пока на место главного дизайнера  не встал 26-летний перспективный модельер Николя Гескьер (NicolasGhesquiere).

В 30 лет восторженные критики стали  называть его «новым Мессией»: Гескьер и вправду сотворил нечто сверхчеловеческое - фактически, воскресил из мертвых великий дом Balenciaga, вернув ему блеск былой славы. Ему поклоняются знаменитости, в его бутики выстраиваются очереди, но сам он, как и полагается небожителю, соблюдает дистанцию с публикой. В жизни настоящего художника должна быть если не тайна, то хотя бы легкая недосказанность.

Счастливым билетом для Николя Гескьер стала его встреча  с ассистентом Жан-Поля Готье (Jean-PaulGaultier) в 1991 году. Благодаря этому знакомству он смог попасть на работу к дизайнеру, однако не прижился в коллективе и вскоре ушел в свободное плаванье.

В Balenciaga Николя Гескьер начинал как простой дизайнер погребальной одежды для японского рынка и называл эту работу худшей позицией, какая только возможна в мире моды. В те годы модный дом переживал упадок, начавшийся после смерти его основателяКристобаляБаленсиага (CristóbalBalenciaga) в 1972 году. В 1997 году Николя Гескьер (NicolasGhesquiere) оказался на посту креативного директора Balenciaga, что подарило модному дому новую жизнь и вернуло былую популярность. В любви к вещам от Николя Гескьера признаются КейтМосс (KateMoss), Николь Кидман (NicoleKidman), Кайли Миноуг (KylieMinogue) и многие другие знаменитости.